Sammelsurium

Datum 3/12

2012-03-02T09:24:00.004+01:00

Datum
3/2012
98 S.

Die Titelgeschichte beschäftigt sich mit der geschichtspolitischen Identitätssuche des österreichischen Bundesheers. In „Traditionsräumen“ wird dort „Traditionspflege“ getrieben, lernt daraus ein Mensch, der das Umbringen von Menschen nicht so leiwand findet und daher wenig Ahnung vom Heer hat. Anna Giulia Fink und Dominik Sinnreich portraitieren in ihrem Text Waffenaficionados, die versuchen, von noch gern gepflegter Habsburger-und-Hitler-Kriegsromantik wegzukommen. „Hinter dem Generalinspektor der Deutschen Bundeswehr hängt ein Porträt von Stauffenberg. Bei uns in manchen Offizierskasinos noch immer ein Franz Joseph,“ zitieren sie etwa den ehemaligen Hauptmann und Journalisten Gerhard Vogl. Dieser kritisiert auch „groteske Namen“ von Kasernen wie etwa einer Kuenringer-Kaserne, was er süffisant kommentiert: „Ein Raubritter-Geschlecht aus dem Mittelalter! Was für ein tolles Identifikationsangebot für die Jugend von heute.“ Die Versuche von Verteidigungsminister Norbert Darabos, kulturverändernd zu wirken und rechten Umtrieben eine klare Grenze zu setzen, kommen meines Erachtens im Text etwas zu schlecht weg (es seien nur „symbolische Siege“). In Summe aber ein spannender Artikel über eine wunderliche Welt und Leute mit Hirn darin.
P.S.: Eine immer wieder auftretende journalistische Flapsigkeit stieß leider auch hier ungut auf, wenn der Bürgerkrieg des Februar 1934 auf den Beschuß des Karl-Marx-Hofs reduziert wird. Hier wird in journalistischer Verkürzung gern eine symbolhafte Episode der Kämpfe mit diesen als solchen gleichgesetzt, was der gesamten Dimension mit den über 300 Toten an vielen Orten Österreichs aber nicht gerecht wird.

Blätter, Februar 2012

2012-02-29T10:14:00.000+01:00

Blätter für deutsche und internationale Politik
Heft 2/2012
128 S.

Die Februar-Ausgabe bietet Informationen über politische Lage in Nigeria und dem Tschad, eine kontroverse Analyse zur Revolution in Ägypten von Samir Amin (die Muslimbrüder als ausführende Organe einer US-angeleiteten Politik) und einen Artikel über Rußland vor der „Präsidentenwahl“.
Karl Georg Zinn erinnert an John Maynard Keynes Kritik gegen die fatale Kaputtsparpolitik unter Brünng in Deutschland vor Hitler und stellt dies, ohne falscher Analogieschlüsse, in Kontext zum heutigen Budgetkürzungsdogma. Denn: „Momentan sieht es danach aus, als würde sich die Geschichte wiederholen − eben so, wie sich Geschichte üblicherweise wiederholt, nämlich aus Sicht der jeweiligen Zeitgenossen als etwas scheinbar völlig Neues und Anderes.“ Man kann nie genug um Geschichte wissen.

Graz

2012-02-26T13:38:00.007+01:00

25.2.2012

Zwischen zwei Fußballspielen mittags und abends blieb in Graz Zeit, einmal auf den Schloßberg zu fahren. Die Standseilbahn Schloßbergbahn ist dafür ein stilvolles Verkehrsmittel.

Am Schloßberg, der die Stadt Graz 123 Meter überragt, wurde im 12. Jahrhundert eine Burg errichtet. Sie gab der Stadt ihren Namen, das slawische Wort gradec bedeutet „kleine Burg“. Der Ausblick von hier oben reicht weit, sowohl über die Stadt als auch hinaus ins Land.

Im österreichisch-französischen Krieg von 1809 hielt die Grazer Burg ihrer letzten Belagerung durch französische Truppen stand, den Krieg gewann aufgrund anderer Gemetzel und Massaker zur höheren Ehre der beiden Kaiser allerdings Napoleons Armee. Als Teil der Bedingungen des Friedensvertrags wurde die Festung geschliffen, nur ein Glockenturm und der bekannte Uhrturm wurden davon freigekauft. Hier ein Blick auf die erhaltene Stallbastei rechts, sie läßt die einstige Macht der Befestigungen erahnen. Im Vordergrund der sogenannte Türkenbrunnen, der 94 Meter tief bis zum Grundwasser reicht und im Belagerungsfall zur Trinkwasserversorgung diente. Seinen Namen trägt er, da zu seinem Bau im 16.Jh. türkische Kriegsgefangene herangezogen worden sein sollen.

Ein großartiges Panorama über die Stadt Graz tut sich hier auf.

Der bekannte Uhrturm. Nach 1560 erhielt der Turm den eigentümlichen hölzernen Aufbau und seine Uhr. Das heutige Uhrwerk stammt aus dem Jahr 1712.

Der im Ersten Weltkrieg gebaute sogenannte Kriegssteig führt hinab in die Stadt, auf den Schloßbergplatz. Blick von unten auf das vom Uhrturm gekrönte Felsmassiv. Ein im Zweiten Weltkrieg als Luftschutzkeller gegrabener Tunnel führt hier auch durch den Berg.

Vom Schloßbergplatz ein kleines Stück hinab zum Flußufer, denn hier liegt die Murinsel in der Mur. Sie wurde Jahr 2003, als Graz europäische Kulturhauptstadt war, nach einer Idee von Robert Punkenhofer vom Künstler Vito Acconci geschaffen. Wie eine große, stählerne Muschel liegt sie im Wasser.

Das geschwungene Innere der Murinsel erinnerte mich an das Münchner Olympiastadion.

Datum 2/12

2012-02-17T08:48:00.001+01:00

Datum
2/2012
98 S.

Gute Reportage von Linda Osusky aus einem Ort im spanischen Andalusien, wo ein kommunistischer Dorfbürgermeister seit drei Jahrzehnten regiert, mittels Arbeitsbeschaffung und billigem Wohnen, aber auch auf demokratiepolitisch umstrittener Art und Weise. Ebenfalls spannend zu lesen ist Stephanie de la Barras Bericht über Jugendliche, die heute noch zur landwirtschaftlichen Arbeit nach Kuba fliegen − über Illusionen und unterschiedliche Interessen.

Granada

2012-02-08T08:43:00.002+01:00

6.2.2012

Von Sevilla führte der Weg weiter östlich, nach Granada. Die berühmte Alhambra hoch über der Stadt wurde eingehend besichtigt, ein Rundgang durch die Altstadt unternommen und abschließend am Abend ein Fußballspiel besucht.
Ab 711 war der größte Teil der iberischen Halbinsel unter maurischer Herrschaft. 1010 zerfiel dieses Al Andalus in mehrere kleine Königreiche, von denen Granada eines bildete und ab 1238 unter der Herrschaft der Dynastie der Nasriden stand. Diese suchten als Verbündete der christlichen Königreiche Spaniens deren Schutz, als diese erfolgreich darin waren, ein islamisches Reich nach dem anderen zu erobern (Reconquista). Als letztes mußte 1492 Granada daran glauben. Davor kam es hier zu einer kulturellen Hochblüte.

Die Alhambra wirkt von außen sehr massiv wie hier die Alcazaba, der älteste Teil der Festung.

Was für die Alhambra als ganzes gilt, gilt auch für den Königspalast der Nasriden (Palacios Nazaries). im Inneren tut sich dann ein Traum aus 1001 Nacht auf. Da braucht es nicht viele Worte.

Neben den unscheinbaren Nasridenpalast ließ sich Kaiser Karl V. (als spanischer König Carlos I.) im 16.Jh. einen wuchtigen Renaissancepalast bauen. Im Geist der Zeit geometrisch angelegt: Außen ist das Gebäude ein Quadrat, innen ein Kreis.

Blick von der Alhambra auf die Sierra Nevada.

Blick von der Alhambra auf die arabische Altstadt Granadas, Albayzin.

Das Wasser ist ein bestimmendes Element im maurischen Palastgelände. Überall Wasserkanäle, Springbrunnen, Bassins. Nicht nur eine Spielerei, sondern im andalusischen Sommer bei 40 Grad sehr hilfreich zur Kühlung.

Wieder unten in der Stadt: Straßenszene in der vom 19.Jh. geprägten Altstadt Granadas.

Eng zwischen den umliegenden Häusern steht die Kathedrale, die nach der christlichen Eroberung der Stadt an die Stelle der abgerissenen Großen Moschee gebaut wurde. Sehr spannend im Inneren ist die architektonische Ausgestaltung, da der Bau 1523 als gotische Kathedrale begonnen wurde, was in der Grundstruktur sichtbar ist, aber 1528 auf den aktuellen Renaissancestil umgeschwenkt wurde und daraus die erste Renaissancekathedrale Spaniens wurde.

Blick auf die Alhambra im Abendrot des (leider wolkenverhangenen) Sonnenuntergangs, vom Mirador de San Nicolás aus. Von ihrer abendlichen Farbgebung kommt der Name, vom arabische al hamra, „die Rote“.

Sevilla

2012-02-08T08:42:00.005+01:00

5.2.2012

Die Hauptstadt Andalusiens im Süden Spaniens wurde angesteuert, um hier am Abend ein Fußballspiel zu besuchen. Die Stadt hat aber allerhand mehr zu bieten. 700.000 Menschen leben hier.

Der Sitz des Herrschers über die Stadt ist seit der römischen Zeit am selben Ort. Die Mauern, die heute das Palastgebiet des Real Alcázar umschließen, stammen aus maurischer Zeit. Ab 711 hatte eine arabisch-berberische Invasion fast die ganze iberische Halbinsel erobert und in diesem Land, das sie Al Andalus nannten, eine jahrhundertelange prägende Kultur entfaltet.

Sevilla wurde 1248 im Zuge der Reconquista von den Armeen der christlichen spanischen Könige erobert (unter Zuhilfenahme der Truppen des muslimischen Königreichs von Granada, das als Vasall der christlichen Könige sein Überleben zu sichern suchte). Da die maurische Kunst aber beeindruckende Bauten schuf, ließ sich der christliche König mit dem bezeichnenden Namen Pedro el Cruel (Peter der Grausame) hier von maurischen Künstlern und Handwerkern in den 1350er/60er Jahren einen Palast bauen. Hier ein Blick in den Patio de las Doncellas, den Damenhof.

Die maurische Baukunst unter christlichen Vorzeichen heißt Mudéjarstil und der Königspalast von Sevilla ist sein leuchtendes Zeichen. Man sieht faszinierende Räume orientalischer Pracht, die gerade in Kontrast zur gotischen Architektur hier oder dem hiesigen Palast Kaiser Karls V. (als spanischer König Carlos I.) aus dem 16.Jh. umso prächtiger sind.

Nach der christlichen Eroberung wurde wie üblich die Große Moschee abgerissen und an ihrer Stelle eine christliche Kathedrale gebaut. Von der Moschee übriggeblieben ist in Sevilla ihr Minarett aus dem 12.Jh., der zum Kirchturm umfunktioniert wurde. Der 97 Meter hohe Turm ist weithin sichtbar und im strengen Stil der Almohaden gehalten, wie er in Marokko häufig zu finden ist. Nur die Turmspitze, in der die Glocken hängen, stammt aus dem 16.Jh. Nach der dortigen Wetterfahne heißt der Turm Giralda.

Die christliche Kathedrale wurde auf den Grundmauern der islamischen Moschee errichtet, weswegen sie für eine gotische Kirche ungewöhnlich breit ausladend ist (die Gotik strebte ja v.a. in die Höhe) und daher die größte gotische Kirche der Welt darstellt.

Bis 70 Meter kann man auf die Giralda hinauf und einen herrlichen Ausblick über das landestypisch weiße Sevilla genießen. Nach oben führt keine Stiege, sondern eine Rampe. Der erste Muezzin soll bereits sehr alt gewesen sein, sodaß er mit dem Pferd nach oben reiten mußte. Heißt es.

Der Orangenhof der Kathedrale (Patio de los Naranjos) mit hierzulande allgegenwärtigen Orangenbäumen stammt ebenfalls noch von der einstigen Almohadenmoschee, wie die charakteristische Architektur verrät. Er war damals der Ort für die rituellen Waschungen, aber auch für Vorlesungen und Gerichtsakte.

Der Fluß Guadalquivir ist vom Meer aus bis Sevilla im Landesinneren schiffbar. Daher wurde hier im 16.Jh. der königliche Rat angesiedelt, der für die Kolonien zuständig war. Die Stadt hielt zudem bis 1711 das Monopol auf den Überseehandel, alle Waren und alle Raubgüter aus Amerika liefen über Sevilla ein. Die Dokumente dazu werden seit 1784 hier im Archivo General de Indias verwahrt.

Der Torre del Oro wurde zur Zeit der Herrschaft der maurischen Almohaden 1220 errichtet. Der Turm überwachte die Einfahrt nach Sevilla über den Fluß Guadalquivir. Hier wurde das in Amerika geraubte Gold der Inka und Azteken im 16.Jh. entladen und zwischengelagert. Außerdem leuchtet die Turmspitze in der Sonne etwas golden. Daher der Name.

In der alten Tabakfabrik, der Antigua Fábrica de Tabacos, befindet sich heute die Universität. Doch von 1757 bis 1949 befand sich in dem großen Komplex mit palastartiger Barockfassade eine Tabakfabrik, in der 1845 der französische Schriftsteller Prosper Mérimée seine Cármen ansiedelte.

Für die große Ibero-Amerikanische Ausstellung von 1929 wurde mit dem Pabellón de España, dem spanischen Ausstellungsgebäude, ein riesiger Komplex in historistischem Stil errichtet. Alles andere als modern, aber unglaublich prunkvoll verschnörkelt umgibt ein ausladendes halbkreisförmiges Arkadengebäude die große Plaza de España. Der Platz ist von Kanälen durchzogen, auf denen man Ruderboot fahren kann.

1992 fand die Weltausstellung in Sevilla statt. Dafür wurde auf der Isla de la Cartuja, einer Insel im Guadalquivir, ein Ausstellungsgelände errichtet. Manche Gebäude dienen heute anderen Zwecken, doch andere wie dieser Weltraumausstellungskomplex wirken devastiert.

Dem NO8DO begegnet man in Sevilla mit der Häufigkeit von SPQR in Rom. Es steht für NO − madeja − DO, was lautmalerisch auf den Ausspruch „No me ha dejado.“ („Sie hat mich nicht verlassen.“) des spanischen Königs Alfonso X. verweist, der im 13.Jh. in Sevilla Zuflucht fand, als er um seinen Thron kämpfen mußte.

Huelva

2012-02-05T08:03:00.001+01:00

4.2.2012

Die andalusische Stadt Huelva blickt auf eine 3.000-jährige Geschichte zurück und war bereits in der Antike durch Erzabbau eine wichtige Handelsstadt. 1873 begann der Bergbau erneut. Die Minen wurden von einem englischen Unternehmen betrieben. Die britischen Arbeiter brachten den Fußball ins Land und gründeten hier den ältesten Fußballverein Spaniens, dessen Besuch Ziel der Reise war.

Am schönen Hauptplatz Plaza de la Monjas steht eine Statue von Christoph Kolumbus, da dieser von Huelva aus auf seine Fahrt nach Indien aufbrach, die ihn Amerika entdecken ließ.

Die Kirche La Merced (1605 begonnen, aber erst 1970 endgültig fertiggestellt) mit ihrer schönen Fassade.

Ein Symbol der industriellen Vergangenheit der Hafenstadt Huelva (der zweitgrößte Hafen Spaniens) ist der alte Verladekai, der in den Fluß Odiel reicht und dazu diente, die Erze und Mineralien aus den Bergwerken per Eisenbahnwaggons auf die Schiffe zu verladen.

Lagos

2012-02-04T09:29:00.004+01:00

3.2.2012

Ein Stückerl weiter westlich ging es diesmal an der portugiesischen Algarve, in die Hafenstadt Lagos. Etwa 18.000 Menschen leben hier.
Die Stadt hat viel Geschichte. Doch noch viel mehr glänzt sie durch fast schon kitschige Postkartenidylle.

An der Hafenpromenade, der Avenida dos Descobrimentos.

Ein Nachbau des Schiffs, mit dem Bartolomeo Dias von hier aus 1488 das Kap der guten Hoffnung umrundete, um den Seeweg nach Indien für Portugal zu erschließen. Natürlich ein touristisches Objekt, dennoch sieht man recht gut die Charakteristika des Schiffstyps der portugiesischen Karavelle des 15.Jh.

Vor dem Rathaus steht eine 1973 aufgestellte Statue des portugiesischen Königs Sebastião des Künstlers João Cutileiro. 1578 führte der jugendliche König 800 Schiffe mit 18.000 Soldaten samt der adeligen Elite des Staates auf einen Kreuzzug nach Marokko. Dort starb er mitsamt der Hälfte seiner Armee, der Rest wurde gefangen und versklavt. Da der Teenager keinen direkten Erben hatte, trat zwei Jahre später der spanische König die Erbfolge an. Für 60 Jahre kam Portugal zu Spanien, seine wirtschaftliche und politische Blütezeit im Zeitalter der Entdeckungen war zu Ende. 1973 sorgte in der damals noch bestehenden Diktatur die Statue eines Kindes in einer zu großen Rüstung für Aufregung, da eine solche ungeschminkte Geschichtsdarstellung nicht ins nationalistische Konzept paßte.

Besser ins vom Salazar-Regime gepflegte Geschichtspolitik paßte die brave, 1960 aufgestellte Statue Heinrichs des Seefahrers am Praça Infante Dom Henrique.

Dieses Haus symbolisiert, daß die Entdeckungsfahrten immer auch politischen Eroberungen und wirtschaftlichen Raubzügen dienten. Unter diesen Arkaden wurde 1444 235 Menschen angebunden, die man in Afrika gefangengenommen hatte. Sie wurden zur Schau gestellt und als Sklaven verkauft. Mit diesem ersten Sklavenmarkt stieg Portugal in ein großes Geschäft ein. Bis ins 18.Jh. blieb der Menschenhandel eine Haupteinnahmequelle des Landes.

Die Hafeneinfahrt bewachte einst die Festung Ponta de Bandeira aus dem 17.Jh. Auch von der Stadtmauer ist noch einiges erhalten.

Blick auf den Atlantischen Ozean, Praia de Balata vor Lagos.

Eine tatsächliche Attraktion ist der felsenreiche Strand südlich von Lagos, Praia da Dona Ana.

Die Sonne geht in den Atlantik unter, am Ponta da Piedade.

Beim Fußballstadion wurde ebenfalls vorbeigeschaut.

Faro: Jüdischer Friedhof und Museu Municipal

2012-02-03T10:14:00.003+01:00

2.2.2012

Nach der Stadtbesichtigung blieben mir vor allem zwei Orte in Faro an der Algarve, die eingehender besichtigt werden wollten.

Cemitério Israelita de Faro e Museu

Vor der Mauer des alten jüdischen Friedhofs von Faro stehen 18 Zypressen. Die Bäume wurden 1993 in Gedenken an Aristides de Sousa Mendes gepflanzt, der als portugiesischer Konsul in Bordeaux 1940 tausende Transitvisa nach Lissabon an jüdische Flüchtlinge ausstellte und ihnen so das Leben rettete. Er tat dies entgegen ausdrücklicher Anweisung des nazifreundlichen portugiesischen Regimes, wurde abberufen und bestraft.

Die jüdische Gemeinde von Faro hatte eine lange Geschichte bevor alle Jüdinnen und Juden 1496 aus Portugal ausgewiesen wurden (wie schon zuvor 1492 in Spanien geschehen). Herausragend war, daß hier 1487 das erste Buch in Portugal gedruckt wurde. Das Original des von Samuel Gacon hergestellten Buchs befindet sich in der British Library in London. Ein Faksimile dieses hebräischen Pentateuch (die fünf Bücher Moses) ist hier im Museum zu sehen.

Der heutige Friedhof umfaßt Gräber aus der Zeit zwischen 1838 und 1932. Nach dem großen Erdbeben von 1755 wurde Jüdinnen und Juden für den wirtschaftlichen Wiederaufbau die Ansiedlung in Portugal wieder gestattet. Infolge der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre verlor sich die Gemeinde und zog teilweise in den Norden.

Die Grabsteine liegen nach sephardischer Art über den Bestatteten.

Die letzte Beerdigung fand erst letztes Jahr statt (der Grabstein folgt traditionsgemäß erst nach einem Jahr). Hier liegt Ralf Pinto, der sich gemeinsam mit Isaac Bitton um die 1993 fertiggestellte Renovierung des zuvor devastierten Friedhofs verdient gemacht hatte.

Im ehemaligen Taharahaus, wo Begräbniszeremonien erfolgten, und im neuen hölzernen Zubau befindet sich heute ein kleines Museum zur jüdischen Religion und Geschichte. Es wurde sichtlich bemüht liebevoll gestaltet und wird vom freundlichen Museumswärter durch englischsprachige Führung erschlossen. (Im Hintergrund ist ein Flutlichtmast des nebenan liegenden Estádio de São Lúis zu sehen.)

Museu Municipal de Faro

Das städtische Museum von Faro befindet sich seit 1973 in einem ehemaligen Klosterkomplex (Nossa Senhora da Assunção) aus dem 16. Jahrhundert. Genau an dieser Stelle befand sich bis zur Vertreibung der Gemeinde das mittelalterliche jüdische Viertel, hier entstand also das oben beschrieben erste gedruckte Buch Portugals. Dieser Umstand kommt in der Ausstellung allerdings nicht vor.

Schön ist der Innenhof mit seinen zweistöckigen Arkaden des Kreuzgangs.

Die archäologische Sammlung zeigt einige hiesige Fundstücke aus der sechshundertjährigen römischen (wie hier) und der fünfhundertjährigen islamischen Zeit. Zuviel darf man sich nicht erwarten.

Ein wahres Prunkstück der Sammlung und den Besuch jedenfalls wert ist allerdings das römische Oceanus-Mosaik aus dem 2./3.Jh.u.Z.
Es war in einem öffentlichen Gebäude mit maritimen Aktivitäten, vielleicht einer schola naviculari des römischen Faro, das damals Ossonoba hieß.

Im Obergeschoß gibt es eine nicht umwerfende Sammlung von Gemälden aus dem 18.Jh. mit meist religiösen Motiven.

Am Abend ging es dann wieder zum Rapid-Spiel.

Faro bei Tag und Nacht

2012-02-02T16:22:00.003+01:00

1.2.2012

Kleine Impressionen aus der Algarve. Ein Rundgang durch Faro wurde ja bereits am ersten Tag absolviert.

Blick vom Turm der Kathedrale (Sé).

Des Abends am Jardim Manuel Bivar.

Nächtliche Fußgängerzone.

Palmen

Lissabon

2012-01-31T15:15:00.005+01:00

29./30.1.2012

Ein zweitägiger Abstecher führte von der derzeitigen Residenz an der Algarve in die portugiesische Hauptstadt, in der etwa 540.000 Menschen leben.

Blick auf Lissabon von der großen Hängebrücke Ponte 25 de Abril, die zwei Kilometer breit den Fluß Tejo überspannt.

Der Torre de Belém im westlichen Stadtteil Belém. Der Turm wurde 1515 bis 1521 als Festungsturm zur Überwachung der Einfahrt vom Atlantik über die Tejo-Mündung nach Lissabon erbaut. Die reichhaltigen Ornamente (manuelinischer Stil) drücken Macht und Reichtum der portugiesischen Könige zur Entdeckerzeit aus. Das baugleiche Gegenstück am gegenüberliegenden Ufer wurde 1755 im großen Erdbeben von Lissabon zerstört.

Das Entdeckerdenkmal (Monumento aos Descobrimentos) aus dem Jahr 1960 zeugt vom nationalistischen Pathos der eineinhalb Jahrzehnte später in der Nelkenrevolution 1974 gestürzten Salazar-Diktatur.

Hinter dem Regenbogen im Brunnen erhebt sich das Mosteiro dos Jerónimos (Hieronymus-Kloster). 1502 wurde mit dem Bau der großen Anlage begonnen, der sieben Jahrzehnte dauerte.

Das Südportal der Klosterkirche des Mosteiro dos Jerónimos ist wie der ganze Bau ein Hauptwerk der Manuelinik, einem von detailverliebtem Dekor und reichhaltigen Ornamenten gekennzeichneten portugiesischen Baustil zwischen Spätgotik und Renaissance.

Das große Erdbeben von Lissabon im Jahr 1755 tötete 60.000 Menschen und zerstörte die Stadt großteils (dem Erdbeben folgte eine Flutwelle und ein großer Flächenbrand der Stadt, mehr an Katastrophenhölle geht nicht). Anstelle des damaligen Königspalasts am Flußufer, von dem nichts übrig blieb, wurde beim planmäßigen Wiederaufbau der Stadt ein Entrée vom Fluß aus errichtet. Vom Wasser führt eine Marmortreppe zu einem großen, arkadengesäumten Platz, der den Weg in die Stadt eröffnet. Da der Platz als Handelszentrum gedacht war, trägt er den Namen Praça do Comércio.

Der Wiederaufbau des 1755 zerstörten Stadtviertels Baixa am Tejo erfolgte am Reißbrett. Die Straßen wurde schnurgerade im Schachbrettmuster angelegt, die Häuser einheitlich aus genormtem Baumaterial errichtet. Groß ist der Kontrast zur verwinkelten Altstadt der Alfama nebenan, die das Erbeben dank felsigen Untergrunds überlebte.

Die Kathedrale von Lissabon (Sé). Die Westfassade des im 12./13.Jh. errichteten Kirchenbaus wurde im Stil normannischer Wehrkirchen von aus der Normandie stammenden Kreuzrittern als Baumeister erbaut. Im Inneren lassen sich sehr schön nebeneinander der ursprünglich romanische Baustil und die nach dem Erbeben von 1344 in gotischem Stil wiederaufgebauten Teile studieren. An dieser Stelle stand bis zur portugiesischen Eroberung der Stadt 1147 die maurische Moschee, die wohl wiederum am Ort einer christlichen Kirche aus dem 6.Jh. lag.

Die Igreja do Carmo aus dem 14.Jh. war einst die größte gotische Kirche der Stadt. Im Erdbeben von 1755 wurde sie zerstört und die Ruine als Mahnmal stehen gelassen.

Der Rossio ist der zentrale Platz Lissabons. Offiziell heißt der Platz Praça Dom Pedro IV. nach dem portugiesischen König Pedro IV. Dieser war 1822−1831 als Pedro I. erster Kaiser des unabhängigen Brasiliens, bevor er nach Portugal zurückkehrte und sich in einem blutigen Bürgerkrieg 1832−1834 als Verfechter einer liberalen, konstitutionellen Monarchie gegen seinen absolutistisch herrschenden jüngeren Bruder Miguel durchsetzte, um dann die Krone an seine Tochter zu übergeben, die 1828 von Miguel als Thronfolgerin abgesetzt worden war.

Straßenszene in Lissabon

Lissabon ist überaus hügelig. Für den bequemen Weg aus der tief gelegenen Baixa in den höheren Bairro alto wurde 1902 ein spektakulärer Lift, der Elevador da Santa Justa, eröffnet.

Der Aufstieg auf den Burgberg ist etwas mühselig, aber die Aussicht über die Stadt lohnt es.

Das Castelo de São Jorge oberhalb von Lissabon war schon zu maurischer Zeit der Kern der Stadt. Auch bereits die Römer hatten hier ihr Kastell errichtet. Nach der portugiesischen Eroberung zogen hier 1174 die Könige ein, bis 1506 Manuel I. in den neuen Palast am Flußufer zog, der 1755 zerstört wurde. Vieles von der Burg wurde beim Erdbeben ebenfalls zerstört. Der schöne Anblick, der sich heute bietet und Alter vorschützt, stammt hauptsächlich von dem Wiederaufbau der 1930er Jahre. Leider ist per Augenschein nicht festzustellen, aus welcher Zeit die einzelnen Teile stammen.

Burgbewohner

An Fußballkulturellem wurden in Lissabon Spiele von Belenenses und Sporting besucht sowie das Stadion von von Benfica und das Nationalstadion besichtigt.

Faro

2012-01-29T07:58:00.006+01:00

28.1.2012

An die portugiesische Algarve führte der Weg im Gefolge von Rapid. In der Provinzhauptstadt Faro leben etwa 42.000 Menschen.
Am Ort des heutigen Faro befand sich bereits in der Antike ein einst phönizischer und dann römischer Handelsstützpunkt. Geprägt wurde die Stadt wie der ganze Landstrich (das Wort Algarve kommt vom arabischen Al-Gharb für „der Westen“) von den fünf Jahrhunderten maurischer Herrschaft von 713 bis 1249. Zum Zentrum der Algarve wurde Faro nach dem Erdbeben von 1755, als der Verwaltungssitz vom zerstörten Lagos hierher verlegt wurde.

Palmenidylle am Kai des Jachthafens. Von Winter ist hier untertags wenig zu spüren − mit Ausnahme des Fehlens touristischer Massen, was allerdings kein Nachteil ist.

Die kleine Altstadt ist von einer teils erhaltenen Stadtmauer umgeben. Hier das reich geschmückte Stadttor Arco da Vila aus dem 18.Jh.

Im Zentrum der Altstadt steht der Dom (Igreja da Sé). An dieser prominenten Stelle befand sich wohl einst das römische Forum, dann eine christliche Kirche, eine maurische Moschee und anschließend eben diese Kathedrale. Sie ist eine beeindruckende Mischung an Baustilen, da von der ursprünglichen Gotik des 13.Jh. nach der Plünderung der Stadt durch englische Freibeuter 1596 und, noch schwerwiegender, nach dem großen Erdbeben von Lissabon 1755 nur der Glockenturm und zwei der Kapellen übrig blieben. Der heutige Kirchenbau ist eine Mischung aus Renaissance und Barock.

Vor dem Dom, am Largo da Sé steht eine Reihe an Orangenbäumen. Ich habe es nicht gewagt, eine zu pflücken.

Die Altstadtgassen bestechen durch in landestypischem Weiß gehaltene Häuser.

Blick auf einen Teil der Stadtmauer.

Die Karmeliterkirche Nossa Senhora do Carmo aus dem 18.Jh. ist weniger durch ihr Antlitz bemerkenswert, sondern durch die ihr angeschlossene Capela dos Ossos, eine 1816 eingeweihte Kapelle, deren Wände und Dach aus menschlichen Skelettteilen zusammengesetzt wurde. Danke, das habe ich mir nicht angeschaut.

Durch die überall anzutreffene portugiesische Tradition der Kunst der Azulejos, der bemalten Fliesen, werden hier sogar schlichte Straßenschilder zu kleinen Kunstwerken.

Faro liegt nicht direkt am Meer, dazwischen liegt eine Lagune.

Geschichte Portugals

2012-01-26T15:36:00.005+01:00

Walther L. Bernecker / Horst Pietschmann
Geschichte Portugals
Vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart
2., aktualisierte Auflage
München 2008 (C.H. Beck)
136 S.

Das in der bekannten Taschenbuchreihe des Münchner Verlags C.H. Beck erschienene kleine Buch von Horst Pietschmann (vom Mittelalter bis Ende des 18.Jh.) und Walther L. Bernecker (von Ende des 18.Jh. bis in die Gegenwart) bietet einen schnellen Überblick über die Geschichte Portugals und informiert sehr gut. Vor allem einige Aspekte aus dem Mittelalter sowie die jahrzehntelangen Konflikte des Verfassungsstreits um die Ausgestaltung der Monarchie zwischen Parlamentarismus und absolutistischem Anspruch in der ersten Hälfte des 19. Jh., in aufeinanderfolgenden Staatsstreichen, (Gegen-)Revolutionen und Bürgerkriegen, waren für mich neu und zeigten mir wieder einmal mein bekanntes Defizit der west-/mitteleuropäisch fokussierten historischen Bildung auf.
Gefehlt hat mir im Buch allerdings ein Augenmerk auf das Leben in den Jahrhunderten maurischer Herrschaft auf dem Gebiet des nachmaligen Portugal.

Es ist immer wieder wertvoll und spannend, Geschichtskenntnisse zu bestimmten Anlässen aufzufrischen oder zu vertiefen. Ein Grundgerüst der Geschichte Portugals war mir geläufig, einiges wurde durch den Besuch in Porto 2010 gelernt. Ein längerer Aufenthalt erforderte aber eingehendere Beschäftigung, denn alles und überall ist Geschichte, die es zu kennen und zu wissen lohnt.

Politische Gewalt und Machtausübung im 20. Jahrhundert

2012-01-24T13:25:00.002+01:00

Heinrich Berger / Melanie Dejnega / Regina Fritz / Alexander Prenninger (Hg.)
Politische Gewalt und Machtausübung im 20. Jahrhundert
Zeitgeschichte, Zeitgeschehen und Kontroversen
Festschrift für Gerhard Botz
Wien/Köln/Weimar 2011 (Böhlau Verlag)
773 S.

Der umfangreiche Band zum 70. Geburtstag des Zeithistorikers Gerhard Botz versammelt eine große Anzahl an interessanten Beiträgen, von einigen renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.

Josef Weidenholzer und Helmut Konrad erinnern sich an die gemeinsamen Anfänge an der Universität Linz, die zusammenfallen mit der „Formierung der österreichischen Zeitgeschichte“ (Konrad). Helmut Konrad vergleicht seinen weiteren Lebensweg mit demjenigen von Botz.

Sehr spannend sind ist der Beitrag der verstorbenen Edith Saurer über die Tagebucheintragungen von Bernhardine Alma zu ihrem Abstimmungsverhalten bei der unter den Zeichen von Propaganda und Terror abgehaltenen NS-„Volksabstimmung“ 1938. In der Beichte wurde ihr durch die katholische Geistlichkeit geraten, mit Ja zu stimmen − was sie nicht tat. Ebenfalls hochinteressant ist Ernst Hanischs Beschäftigung mit der Nazi-Verstrickung seiner Familie (damit Spuren von Gerhard Botz folgend).

Johannes-Dieter Steinert schreibt über die Schwierigkeit des Umgangs mit den schwer traumatisierten Menschen, die im Terrorsystem des KZ ihre Überlebensstrategien entwickelt hatten, unmittelbar nach der Befreiung 1945, wie sie erst wieder ins Leben finden mußten. Weiters berichtet er über das Verhältnis der (west-)deutschen Bevölkerung zu den Displaced Persons: Die Nachkriegsgesellschaft sah sich als am härtesten gestraftes Kriegsopfer, „Interesse am Schicksal und Leid der Überlebenden von zwangsarbeit und Holocaust besaß kaum jemand“.

Aufschlußreich ist der Artikel von Sandra Paweronschitz über die unterschiedliche Rezeption der Projekte NachRichten in Österreich und Zeitungszeugen in Deutschland, bei denen Reproduktionen von Zeitungen aus der NS-Zeit mit Kommentar versehen im Zeitschriftenhandel publiziert wurden bzw. werden. Aus ihrem Resumee über die Focusgruppen-Interviews (Meinungsforschung): „So war es den österreichischen Probanden enorm wichtig, dass die Reihe von einem Testimonial nach außen vertreten würde, das der Leserschaft quasi die Erlaubnis erteilt, sich mit den nationalsozialistischen Materialien zu beschäftigen. [...] In Deutschland fand die Idee, Wortmeldungen von unterschiedlichen Menschen des öffentlichen Lebens zur Reihe abzudrucken, keinen Anklang, im Gegenteil. Sie wurde in den Interview mehrfach kritisiert. Die Probanden fühlten sich gemaßregelt und nicht ernst genommen.“

Interessant sind weiters die Beiträge von Klaus-Dieter Mulley über die Liquidierung der (1934 gleichgeschalteten) Arbeiterkammern 1938 und von Berthold Unfried über den „anwendungsorientierten Antisemitismus“ bei der Verwendung der Kategorien „jüdisch“ und „arisch“ in der „Arisierung“ der österreichischen Wirtschaft 1938/39. Hervorzuheben ist auch Lucile Dreidemy, die Grenzen der Leidenschaft zur geschichtspolitischen Provokation in der österreichischen Öffentlichkeit thematisiert.

Widerspruch 60

2012-01-22T18:50:00.000+01:00

Widerspruch 60
Beiträge zu sozialistischer Politik
31. Jg. / 1. Halbjahr 2011
224 S.

Neben Artikeln zur Energiepolitik (gegen Kernkraft) gilt der Schwerpunkt Demokratie und Macht im weiteren Sinn, von den arabischen Revolutionen des Jahres 2011 bis zur Frauenpolitik.

spw 187

2012-01-16T20:25:00.000+01:00

spw
Heft 187 (6/2011)
Dezember 2011
71 S.

„Mehr Demokratie wagen" − aber wie?“ fragt die spw.
Christian Krell mischt sein Rezept aus den Zutaten „Mehr Gleichheit, mehr Bildung, mehr Europa“. Thilo Scholle, Jan Schwarz und Sascha Vogt analysieren die Krise der repräsentativen Demokratie angesichts des Trends zu einer „individualistischen Linken“ und plädieren für eine „Wiederentdeckung des Politischen“, denn „viele individuelle Befindlichkeiten und Betroffenheiten ergeben immer noch nicht ein gesellschaftliches Ganzes.“ Gregor Kritidis hinterfragt die demokratiepolitischen Implikationen der gegenwärtigen Finanzkontrolle in Griechenland, die Regierung und Parlament die Entscheidungshoheit entzogen hat.
Außerhalb des Schwerpunkts ist Martin Ahrens' Artikel über eine mögliche Vorbildwirkung der offenen Vorwahlen in Frankreich für die SPD interessant.

Blätter, Jänner 2012

2012-01-12T13:03:00.002+01:00

Blätter für deutsche und internationale Politik
Heft 1/2012
128 S.

Die Ausgabe beinhaltet eine Analyse zur Lage in Syrien von Volker Perthes und dazu interessante politischen Länderberichte über Italien, Ungarn und Polen.

Europäische Rundschau 2011/3

2012-01-10T08:45:00.001+01:00

Europäische Rundschau
3/2011
135 S.

Die Ausgabe bietet eine Rundumschau zur politischen Lage in mehreren europäischen Staaten. Interessant ist der Beitrag von David Wedgwood Benn, in der er neue russische Publikationen über den deutsch-sowjetischen Pakt von 1939 kritisiert.

Arbeit und Wirtschaft, 11/2011 und 12/2011

2012-01-04T17:22:00.003+01:00

Arbeit & Wirtschaft
Nr.11/2011
46 S.

Arbeit & Wirtschaft
Nr.12/2011
46 S.

In einem spannenden Interview berichtet die Sozialanthropologin Christa Markom in der Novemberausgabe über ihre Erfahrungen in der Untersuchung von Rassismus als Gruppenphänomen. Aus weiteren guten, praxisorientierten Artikeln zum Thema Rechtsextremismus und seiner Bekämpfung ergibt sich ein gelungenes Heft.

Im Schwerpunkt über Medienpolitik im Dezemberheft berichtet Brigitte Pellar über ein weithin unbekanntes Detail aus der Rundfunkgeschichte: Als Gegengewicht gegen das regierungslastige offizielle Programm des 1924 brandneuen Mediums Radio, sendeten Sozialdemokratie und Freie Gewerkschaften von 1925 bis 1932 illegal eigene Radioprogramme. Es entstand ein von Arbeiterbank und Arbeiterkammern finanziertes Netz an Piratensendern in allen Bundesländern.

Arbeit und Wirtschaft, 7-8, 9 und 10/2011

2012-01-02T17:14:00.002+01:00

Arbeit & Wirtschaft
Herausgegeben von AK und ÖGB
Nr. 7-8/2011, Nr. 9/2011 und Nr. 10/2011
je 46 S.

Gerade nach den mit übervollem Magen absolvierten Feiertagen vor dem Jahreswechsel ist die nachträgliche Lektüre der Juli/August-Ausgabe von Arbeit & Wirtschaft zum Schwerpunkt Essen und Trinken sehr spannend. Es geht um weltweite Verteilung von Nahrung und Wasser, westliche Eßgewohnheiten oder EU-Landwirtschaftspolitik. Die Absurdität, aus Umweltschutzmotiven, Brotgetreide zu importieren, um daraus Agrartreibstoffe zu machen und so den Weltmarktpreis für Nahrungsmittel zu steigern und den globalen Hunger zu fördern, ist schon himmelschreiend.
Ein gewohnt aufrüttelndes Interview gibt es mit Jean Ziegler. Man hört seine einprägsame Stimme beim Lesen geradezu im Hinterkopf.

Um Internetz und das Social Media geht es im Septemberheft. Auch wenn ich mich selbst hier und anderswo umtue: Ich bleibe dabei, in meiner Nutzung grundsätzlich selektiv und zurückhaltend zu sein.

Das 90-jährige Jubiläum der Arbeiterkammer steht im Zentrum des Schwerpunkts im Oktober. Klaus-Dieter Mulley wirft dabei einerseits einen Blick zurück auf 90 Jahre Zusammenarbeit von Arbeiterkammern, Gewerkschaften und Betriebsräten und präsentiert andererseits die Idee einer „Zukunftsfestschrift“, die als nach vorne gerichtete Jubiläumsfestschrift herausgegeben wurde.

Der große Illusionist

2011-12-30T14:02:00.007+01:00

Ernst Hanisch
Der große Illusionist
Otto Bauer (1881−1938)
Wien/Köln/Weimar 2011
(Böhlau Verlag)
478 S.

Das Fehlen einer wissenschaftlichen Biographie Otto Bauers war bisher ein großes Defizit. Der Historiker Ernst Hanisch hat sich daran gemacht, diese Lücke zu schließen. Spannend macht das Werk, daß Ernst Hanisch schon in bisherigen Veröffentlichungen zur Person Bauers einen streitbaren, kritischen, aber Scheuklappen vermeidenen Blick zeigte. Hanisch ist frei von jedem Verdacht einer lagergeschichtlich orientierten Hagiographie: „Ich war nie Sozialist. Ich komme herkunftsmäßig aus einem ,liberalen Katholizismus‘, mit einem stark sozialen Anspruch“ definiert er eingangs seine Position.

Hanischs zentrale Kategorie zum Verständnis Otto Bauers ist eine religiöse Schablone: Bauer habe „eine Glaubensentscheidung für den Sozialismus“ getroffen, erlebte in der Pubertät „eine Bekehrung zum Marxismus“ und „dieser Glaube war ernst und ernsthaft: ein Zustand der Ergriffenheit, ein ,heiliges‘, letztgültiges Ziel, das sein ganzes Leben prägte“, dieser „hartgehämmerte Glauben an den Sozialismus“. Hanisch argumentiert dies nicht. Die Belegstellen, die er zwischendurch einstreut, überzeugen wenig. Daß Bauer „selbst von der religiösen Dimension des Glaubens an den Sozialismus“ gesprochen habe, wenn er 1922 in einem Brief an Friedrich Adler in einer persönlichen Bemerkung über die politische Wandlung des gemeinsamen Freunds Rudolf Hilferdings schreibt „Seitdem er aber den Glauben verloren hat (Hervorhebung E. H.), hat er sich in eine Richtung verändert, die ich gerade bei ihm nie für möglich gehalten hätte. Es ist eine Erfahrung, die für mich ein Stück Glaubens an die Menschen zerstört.“ scheint mir ein zu kühner Schluß zu sein.
Dies führt zu Fehl-Analogien. So ist Otto Bauers Konzeption eines integralen Sozialismus, sind seine händeringenden Versuche, in der Verzweiflung der Alternative Hitler oder Stalin Ende der dreißiger Jahre, zu kritisieren. Hanisch verfehlt aber den politischen Punkt, wenn er meint „Der Wunsch des Gläubigen, einen konkreten Ort zu finden, wo der Sozialismus (wenn auch unter großen Schmerzen und Opfern) aufgebaut werde, war bei Bauer stärker als das kritische Potential des unabhängigen Intellektuellen.“ Hanisch verrennt sich in oftmaliger Wiederholung der These der religiösen Dimension, ohne diese These wenigstens einmal ausführlich darzulegen. Er verwischt politische Überzeugungen und Religion als wäre es einerlei.

Ein großes Versäumnis ist, daß Hanisch eine weitere zentrale Begrifflichkeit seines Buchs nicht erklärt, obwohl sie sich sogar im Titel des Buchs befindet, nämlich dies des Illusionisten. Hanisch bezieht sich einmal, im Verhältnis und Verständnis von Marxismus und Wissenschaft, auf François Furet und dessen Kommunismus-Bilanz Das Ende der Illusion, wo dieser schreibt, der Marxismus schien „das Geheimnis zu eröffnen, das den Menschen befähigt, die göttliche Rolle zu übernehmen und damit die Nachfolge Gottes anzutreten.“ Aus dieser religiös grundierten Illusion rührt wohl Hanischs Begriff des Illusionisten für Otto Bauer. Sonst gibt es nur wenige Hinweise, was Hanisch meint. Als „großer Illusionist“ habe sich Otto Bauer in der Hoffnung, die er rund um das Linzer Parteiprogramm 1926 geweckt habe, „offenbart“, schreibt er, da ein Parteiprogramm politisch-praktisch die ihm zugedachten Funktionen nicht erfüllen könne.
Ein Defizit ist die fehlende Definition und Argumentation des Begriffs Illusionist, da mit diesem zwei Konnotationen mitschwingen: Die desjenigen, der selbst einer Illusion anhängt, sowie die desjenigen, der anderen eine Illusion vorgaukelt. Für beide Varianten bietet Hanisch mögliche Anker in seinem Buch: Einerseits der vom Sozialismus überzeugte Bauer („Die tiefste emotionale Grundlage für diesen Glauben findet sich in der Sehnsucht nach Gerechtigkeit: einer ehrenhaften, noblen Sehnsucht. Dass sich dieser Glaube im Laufe des 20. Jahrhunderts als Illusion herausstellte, war die Tragik des Lebens von Otto Bauer.“ ) und andererseits der versagende Politiker. Diese Unbestimmtheit hätte Hanisch nicht im Raum stehen lassen sollen.

Es gibt im Buch auch kein resumierendes Schlußkapitel, in dem Hanisch diese Fragen aufnehmen könnte, sondern lediglich einen Schlußabsatz, in dem Hanisch seine Grundthesen rekapituliert. Das ist analytisch zu wenig, auch wenn Hanisch in diesem Absatz sein Resumé von Otto Bauers Biographie bei aller Kritik prägnant formuliert: „ein gescheiterter Politiker in einigen zentralen Bereichen, aber ein Historiker und Sozialwissenschaftler von Format. Trotz vieler Irrtümer hielt er an der Humanität der Menschen fest; kein Zyniker der Macht, persönlich bescheiden, glaubt er an die große Mission des Sozialismus − das war seine große Illusion.“ Zur Argumentation hätte ich gerne mehr gelesen.

Für Hanisch bleibt Bauer aber „der größte Politiker-Intellektuelle in Österreich im 20. Jahrhundert“. Damit hat er ohne Zweifel recht. Hier kommt bei Hanisch aber auch der Vorwurf in der Charakterisierung als Hamlet hinzu: „der Politiker in Bauer drängte zu Entscheidungen, der Intellektuelle dachte in Alternativen, wurzelte wohl auch in seiner Persönlichkeitsstruktur, auf Vermittlung ausgerichtet und gleichzeitig voller Scheu, eindeutige Entschlüsse zu treffen.“ Ernst Hanisch würdigt den politischen Schriftsteller und analytischen Historiker Bauer und kritisiert den Politiker Bauer hart.
Letzteres ist eine streitbare, aber vertretbare Position, wenngleich in der langen politischen Karriere Bauers auch Positives zu finden gewesen wäre. Unter Rückgriff auf Ludwig Leser macht Ernst Hanisch als zentrale Problematik des Politikers Otto Bauer nicht den Widerspruch von Theorie und Praxis bzw. pragmatischer Politik und radikaler Sprache aus, wie dies Norbert Leser tut, sondern eine Politik von einerseits/andererseits, „die Differenz zwischen dem scharfblickenden Analytiker und dem oft handlungsunfähigen Praktiker der Politik“.

Auch mich faszinieren die historisch-politischen Schriften Otto Bauers jedes Mal aufs neue. Ich habe die Lebensaufgabe der 9.000 Seiten der Werkausgabe bei weitem nicht alle durchgearbeitet, aber doch einiges studiert und mit hohem Genuß gelesen. Hanisch teilt meine Faszination, wenn er über Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie, Otto Bauers mit Mitte zwanzig geschriebenem Erstlingsbuch aus dem Jahr 1907, schreibt: „Bereits mit dem ersten Buch trat er fertig vor das Publikum. Das marxistische Grundgerüst, angereichert durch die zeitgenössische ,bürgerliche‘ Wissenschaft (hier durch Kant), eine Methode, die leicht zur Rechthaberei verführte, ein prinzipiell historischer Zugang zu den Problemen (dabei gelingen ihm packende, holzschnittartige historische Skizzen), die Verwendung ausführlicher Statistiken als empirische Basis und der Mut, Kernprobleme seiner Zeit und der Gesellschaft direkt anzugehen (in diesem Fall das Nationalitätenproblem der Habsburgermonarchie).“
Damit bringt Hanisch die Meisterschaft Otto Bauers in wenigen Worten präzise auf den Punkt. Auch sein Einwand, „die marxistische Vorgabe zwang Otto Bauer gleichzeitig in ein deterministisches Gefängnis; immer wieder verführte sie ihn zu Voraussagen aufgrund der vermeintlich ehernen historischen Gesetze, die häufig von der Realität falsifiziert wurden“, stimmt zwar für den Historiker, es gibt bis heute aber auch gescheite politische Autorinnen und Autoren, die in ihren Büchern ebenso oft falsch liegen, wenn man sie im zeitlichen Abstand liest.
Dies gilt auch für Bauers zweites großes Buch Die österreichische Revolution, seine Geschichte der Entstehung der Republik aus dem Jahr 1923. „Bauer schrieb eine Gesellschaftsgeschichte, eine transnationale Geschichte, bevor es die Namen dieser historischen Paradigmen gab.“ hält der Geschichtswissenschaftler Hanisch fest.

Hanisch bringt Informationen über den privaten Menschen Otto Bauer in bisher ungekannter Fülle und korrigiert Details und Legenden.
Über das Seelenleben Otto Bauers nach Gefangennahme an der russischen Front im Ersten Weltkrieg gibt es wenig Quellen. Diese Lücke füllt Hanisch durch psychologische Mutmaßungen: „Bauer war bedrückt. Hatte er durch denn ,übereilten Entschluß zum Sturm‘eine Katastrophe ausgelöst? ... Wie läßt sich diese übergroße militärische Schneidigkeit Bauers erklären? Den politischen Hintergrund habe ich bereits beschrieben. Hinzu treten wohl auch persönliche Gründe, die des Juden und des Intellektuellen. Als Jude war er ständig mit dem Vorwurf der Feigheit und Unmännlichkeit konfrontiert, als Intellektueller mit dem Vorwurf der Kopflastigkeit und der Stubenhockerei. Seine forcierte Tapferkeit könnte so eine Überreaktion auf diese latenten Vorwürfe gewesen sein.“ Könnte. Hanisch formuliert zu recht im Konjunktiv, denn auch wenn seine Annahmen plausibel und möglich sind, bleiben sie doch eine Vermutung.

Ein schlimmes Mißgeschick (von Lektorat und Verlag?) ist das Fehlen des Anmerkungsapparats. So kann man nur mutmaßen, ob Hanisch in den jeweiligen Fußnoten eine Literaturangabe machen oder einen Gedanken formulieren wollte.

Ernst Hanisch hat mit seiner Biographie einen Meilenstein gesetzt, um den man künftig in Beschäftigung mit der Person Otto Bauer nicht herumkommen wird. Er füllt damit eine große Lücke. Leider trüben aber unverständliche Unklarheiten und nicht argumentierte Thesen diese Leistung.

Eine kleine Auswahl von Otto Bauer aus meiner Bibliothek:

Blätter, Dezember 2011

2011-12-28T11:01:00.000+01:00

Blätter für deutsche und internationale Politik
Heft 12/2011
128 S.

Micha Brumlik rezensiert das Buch der Philosophin Susan Buck-Morss Hegel und Haiti, das sich mit der Frage beschäftigt, inwiefern die haitianische Revolution zwischen 1791 und 1804 das Kapitel Herrschaft und Knechtschaft in Hegels 1807 erschienener Phänomenologie des Geistes beeinflußt haben könnte. Die zu 90 Prozent aus afrikanischen Sklavinnen und Sklaven und ihren Nachkommen bestehende Bevölkerung der französischen Kolonie Haiti erhob sich 1791 gewaltsam gegen die Kolonialherrschaft, nachdem die in der Französischen Revolution proklamierten Menschenrechte für sie nicht gelten sollten. Brumlik schreibt über interessante Aspekte sowie Defizite von Buck-Morss' Buch.

Eine spannende Frage werfen Michael Daxner und Urs Schade auf, wenn sie in ihrem Artikel Menschenrechtsrabatt durch UN-Peacekeeping? fragen, inwiefern menschenrechtsverletzende Staaten einen internationalen Bonus erwerben. Sie beschäftigen sich damit, wie sich manche Staaten vor Kritik an ihrem Regime schützen, indem sie Truppen für Blauhelmeinsätze stellen und so westlichen Staaten den riskanten Einsatz eigener Soldaten etwa in afrikanischen Konfliktregionen „ersparen“.

Udine

2011-12-22T15:30:00.004+01:00

21.12.2011

Der letzte Ausflug des Jahres sollte ins norditalienische Udine führen, um dort am Abend ein Fußballspiel zu besuchen. Letzteres blieb erfolglos, sodaß nur die kulturellen Freuden der Stadtbesichtigung, aber keine fußballerischen Genüsse das Jahr 2011 abschlossen.
99.800 Menschen leben heute in Udine, Zentrum der Landschaft Friaul. In ihrer Geschichte gehörte die 983 erstmals erwähnte, aber wohl ältere Stadt zunächst dem Patriachen von Aquileia, stand später von 1420 bis 1797 unter der Herrschaft der Republik Venedig, kam dann nach den turbulenten napoleonischen Jahren in den Besitz der Habsburger (1797/1815 bis 1866), bevor es ein Teil des neuen Italiens wurde.

Der Torre di Porta Aquileia. Von den insgesamt fünf verschiedenen Stadtmauern, die im Lauf der Jahrhunderte die Stadt umgaben, sind einige schöne Stadttore erhalten, wie dieses hier aus der im 15.Jh. errichteten fünften Mauer.

Auf der Piazza Libertà (nach dem Zweiten Weltkrieg so benannt), dem ältesten und zentralen Platz am Fuß des Burgbergs. Ein schönes Ensemble von venezianischen Repräsentativbauten aus der Renaissance: Dominiert wird der Platz vom 1527 fertiggestellten Uhrturm (Torre dell'Orologio), zu dessen Füßen sich die Arkaden der Loggia di San Giovanni (um 1535) ausbreiten. In der Mitte der Loggia befindet sich heute ein Kriegerdenkmal.
Links oben ist das Castello zu sehen.

Gegenüber steht auf der Piazza Libertà die Loggia del Lionello, ein zwischen 1448 und 1547 als Rathaus errichtetes Gebäude in gotisch-venezianischem Stil.

In der offenen Loggia der Loggia del Lionello.

Den Anstieg von der Piazza Libertà zum Castello ist von Säulengang des Porticato Lippomano aus dem Jahr 1487 gesäumt. Im Hintergrund der Glockenturms des Doms links und die Rückansicht des Torre dell'Orologio rechts.

Die hinter Parkansicht des Castello (rechts). Der Burgberg ist der am ältesten besiedelte Platz der Stadt. Das heutige Schloß wurde Ende des 16.Jh. errichtet, nachdem die Vorgängerburg 1511 durch ein Erdbeben zerstört worden war. 1511 erschütterten nicht nur das Erdbeben, sondern zuvor auch ein Bürgerkrieg (zwischen dem Anhang von deutschem König und venezianischem Dogen) Udine. Seit 1906 ist im Castello ein Museum untergebracht.

Am rechten Ende der Piazza Libertà steht auf der 1539 errichteten Markussäule der venezianische Markuslöwe, eine Kopie aus dem 19.Jh., nachdem das Zeichen der vormaligen venezianische Herrschaft 1797 von französischen Soldaten entfernt worden war. Von der Sonne effektvoll beleuchtet.

In Italien dürfen alte Häuser auch alt aussehen. Faszinierend: Man ist hier keine 60 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt und gleich in einer anderen, mediterranen Atmosphäre − und kommt sich als modedesinteressierter Mitteleuropäer beim Flanieren durch die Altstadtgassen sofort sträflich underdressed vor.

Piazza Matteotti bzw. Piazza San Giacomo (offenbar sind beide Namen geläufig). Eine richtige, schöne Piazza. Viele Bürgerhäuser und Adelspaläste aus dem 17. und 18. Jh. zeigen den Reichtum ihrer damaligen Besitzer.

Mir gefallen ockerfarbene italienische Altstadthäuserzeilen mit holzernen Fensterläden ganz außerordentlich gut.

Der Dom von Udine (Duomo Cattedrale di Santa Maria Annunziata) wurde von 1236 bis 1461 erbaut. Im Lauf der folgenden Jahrhunderte wurde er mehrmals umgebaut. Die Inneneinrichtung stammt heute aus dem Barock. Die Farockfassade wurde erst im 20. Jahrhundert auf ein an das 14.Jh. angelehntes Aussehen rückgebaut. Der links zu sehende Glockenturm stammt aus dem Jahr 1441.

Vor der mächtigen Basilika Tempio Ossario (rechts), einem Bau aus faschistischer Zeit (zwischen 1925 und 1936 errichtet), einem sogenannten Beinhaus, das die Knochen von 25.000 italienischen Soldaten des Ersten Weltkriegs birgt, steht auf der Piazza XXVI Luglio inmitten des Kreisverkehrs das Monumento alle Resistenza, ein zwischen 1959 und 1969 erbautes Denkmal. Es errinnert an den italienischen Widerstand gegen die deutsche Besatzung in Norditalien von 1943 bis 1945.

Leider erschloß sich mir das künstlerische Konzept des Monumento alle Resistenza nicht. Erklärungen gibt es nicht und die Inschrift an den Innenwänden ist bereits teilweise von Pflanzen überwuchert.

Datum 12/11-1/12

2011-12-17T10:55:00.002+01:00

Datum
12/2011-1/2012
114 S.

Der Journalist Alexander Purger liefert ein gutes „ABC des Scheiterns“, in dem er aufschlüsselt, warum die ÖVP der Bedeutungslosigkeit entgegentaumle. Er schreibt viel Wahres. Er vergißt nur den Hauptverantwortlichen im Aufzählen der Totengräber: W wie Wolfgang und S wie Schüssel, der für 15 Minuten Ruhm (bzw. sechs Jahre Kanzler) alles verkaufte. Warum wohl? ;-)

Interessante Artkel über die Entwicklung der Aussteiger, die in den 80er Jahren ans damalige Ende der Welt, ins Waldviertel als Biobauern zurückzogen. Sehr spannend ist Judith Rekers Artikel über Besatzungskinder deutscher Mütter und schwarzer US-Soldaten nach 1945, ihre Wahrnehmung in der und wie sie in die USA zur Adoption freigegeben wurden. Doch wie war das in Österreich? In Oberösterreich, in Salzburg? Diesen Aspekt habe ich vermißt. Das wäre doch zumindest ein Fall für die Frage an die Maus gewesen?

Stadtmuseum St. Pölten

2011-12-08T18:48:00.004+01:00

8.12.2011

Die Sonderausstellung über den Rapidler Franz „Bimbo“ Binder führte zu einem feiertäglichen Ausflug in das Stadtmuseum nach St. Pölten. Nach dem Ausstellungsbesuch wurde auch dessen Präsentation besichtigt.

Die Ausstellung des Stadmuseums führt von prähistorischen archäologischen Ausgrabungen über die Bronzezeit und das römische St. Pölten ins 19. Jahrhundert. Bronzezeit und das römische Aelium Cetium, wie St. Pölten hieß, sind interessant aufbereitet.

Ein schöner Trinkbecher aus römischer Zeit (ab dem 1.Jh.u.Z.). Sehenswert ist hier weiters auch das Werkzeugarsenal eines keltischen Druiden aus der ersten Hälfte des 4.Jh.v.u.Z.

Blick in die Säle, die den jüngeren Jahrhunderten gewidmet sind. Die Präsentation nennt sich Stadtgeschichtssplitter und ist wohl mangels breiter Sammlungsstücke leider nur sehr wenig ergiebig.

Nett ist der Zugfahrplan Wien-Linz aus dem Jahr 1858.

spw 186

2011-12-03T11:25:00.001+01:00

spw
Heft 186 (5/2011)
Oktober 2011
91 S.

Die Bewahrung, ja vielmehr eigentlich die Wiedererringung der Handlungsfähigkeit des Staates in der Finanzkrise steht im Zentrum der Ausgabe. Die Beiträge drehen sich um eine Neugestaltung des Steuersystems, den Sozialstaat als Wachstumsmotor und den Staat als wirtschaftspolitischen Akteur, kommunal, national und auf europäischer Ebene.
Dazu gibt es einen zweiten Schwerpunkt, der sich mit der Perspektive einer Erneuerung der SPD befaßt, was auch für die österreichische Rezeption einiges an interessantem Stoff bietet. Benjamin Mikfeld definiert vier „Spannungsverhältnisse“, die es „dialektisch aufzulösen“ gilt. Es wären dies die Fragen von „Pragmatismus und Utopie“, „Kapitalismuskritik und politischer Optimismus“, „konkrete Politik und größere Erzählungen“ und „Orientierung und Beteiligung“.

Blätter, November 2011

2011-11-24T11:35:00.003+01:00

Blätter für deutsche und internationale Politik
Heft 11/2011
128 S.

Neben interessanten Berichten zur politischen Lage in Spanien oder zum Umgang der deutschen Politik mit dem Völkermord des wilhelminischen Kaiserreichs in seiner einstigen Kolonie Namibia stechen vor allem zwei spannende Artikel heraus:

Das lange Leben des Neoliberalismus ist ein Beitrag von Colin Crouch betitelt, der auf seinem aktuellen Buch Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus fußt. Er befaßt sich mit der Frage, warum die katastrophale Finanzkrise an der herrschenden Ideologie nichts geändert hat und diese weiterhin fröhliche Urstände feiert. Zentral ist dabei seiner Ansicht nach, daß die politische Debatte, „die allein um das Verhältnis von Markt und Staat kreist“, einen entscheidenden Punkt verfehlt. Nämlich den Umstand, daß „der real existierende Neoliberalismus bei weitem nicht so sehr auf die freie Marktwirtschaft setzt, wie es seine Theorie behauptet. Stattdessen beruht er auf dem politischen Einfluß von Großkonzernen und Banken.“ Es geht also um eine klassische politische Machtfrage.
„Da die Politiker“, schreibt Crouch in eigentlich unzulänglicher Verkürzung mit Zielrichtung auf die herrschende Politik, die mehr ist als die Summe politisch agierender Individuen, „die neoliberalen Vorurteile gegen staatliche Interventionen teilen, die wachstumshemmende Wirkung von Regulierungen fürchten und glauben, dass ihnen die Manager des privaten Sektors in beinahe jeder Hinsicht überlegen sind, vertrauen sie immer mehr darauf, dass sich allgemeine gesellschaftliche Ziele (nur) durch die Selbstregulierung von Großkonzernen erreichen lassen.“ Nicht um die klassische Alternative Markt oder Staat geht es nach Crouch, sondern um (Rückkehr zum?) Primat politischen Handels gegenüber politischer Selbstaufgabe in der Krise angesichts der Macht von Banken und Großkonzernen.

Von Meredith Haaf gibt es in der Blätter-Ausgabe Auszüge aus ihrem Buch Heult doch. Sie schreibt darüber, warum ihre Generation (sie ist Jahrgang 1983) „endlich erwachsen werden muss“. Es sei die Generation der „TINA-Kinder“, geprägt von der von einem Ausspruch von Margaret Thatcher geprägten Konstante „There Is No Alternative“, die ihr Leben begleitet: „Im Namen der Zukunft wird an der Gegenwart gespart, um die Vergangenheit zu bezahlen. Am meisten leiden darunter, grob gesagt, zwei soziale Gruppen: diejenigen, die ohnehin arm sind. Und diejenigen, die erst im Begriff sind, an wirtschaftlichen Zusammenhängen teilzunehmen.“ Viele befänden sich in der paradoxen Lage, in einer finanziellen Sicherheit aufgewachsen zu sein, „die uns zu materiell extrem anspruchsvollen Menschen gemacht hat“, gleichzeitig aber schlechtere Chancen als die Elterngeneration zu haben, diesen Wohlstand zu halten.
„Ich lebe über meine Verhältnisse. Dafür bin ich verdammt gut angezogen“, schreibt Haaf, „twitterte eine Bekannte, und ich mußte lachen, weil ich so viele Menschen in meinem Alter kenne, auf die das zutrifft, aber so wenige, denen wirklich klar ist, dass ihr Anspruch, verdammt gut angezogen zu sein und dafür viel Geld ausgeben zu können, keine materielle Grundlage hat.“
Dies müsse aber nicht so sein. „Bevor wie die Kritik aufgeben, sollten wie erst einmal wieder zu ihr finden. ... Wir müssen nicht als plappernde, erschöpfte Hüllen durchs Leben gehen, immer konzentriert darauf, die Vorgaben zu erfüllen und nicht durchs Raster zu fallen.“ Sie bemerkt und kritisiert dies auch an ihrer eigenen Biographie. „Wir müssen nicht immer nur zuschauen. Es gibt eine Alternative. Man muss sie nur suchen.“

Uherské Hradiště

2011-11-20T13:08:00.007+01:00

19.11.2011

Uherské Hradiště (deutsch Ungarisch Hradisch) liegt im äußersten Südosten Tschechiens, ist der Hauptort der Mährischen Slowakei (Slovácko oder Moravské Slovensko). 26.000 Menschen leben hier.
Die Stadt wurde 1257 unter dem böhmischen König Ottokar II. Přemysl als Königsstadt unter dem Namen Nový Veligrad gegründet und mit den Marktrechten des am nordwestlichen Ufer des Flusses March gelegenen Veligrad, des heutigen Staré Město u Uherského Hradiště ausgestattet. Zur besseren Unterscheidung wurde die Stadt Anfang des 14.Jh. in Hradiště (Hradisch) umbenannt, im 17. Jh. wurde dies um den Zusatz Uherské (Ungarisch) erweitert (aufgrund der Nähe zur damals ungarischen, heute slowakischen, Grenze).
Nach einem Rundgang wurde ein Spiel im Fußballstadion besucht.

Am Mariánske nám. (Marienplatz). Hinter der 1721 fertiggestellten Mariensäule ist der Turm des alten Rathauses zu sehen.

Das Alte Rathaus (Stará radnice). Im Kern stammt das Gebäude aus dem 14.Jh, wurde um 1600 umgebaut und im 18. und 19. Jh weiter verändert, bevor es Ende des 19.Jh. seine Funktion verlor.

Die ehemalige Synagoge wurde 1875 in historistisch-eklektischem Stil errichtet und 1904 im heute zu sehenden Jugendstil umgebaut und durch die Kuppel ergänzt. Eine jüdische Gemeinde lebte in der Stadt bereits seit dem 14.Jh., wurde 1514 aber vertrieben. Erst ab 1848 war Jüdinnen und Juden eine Ansiedlung in der Stadt wieder erlaubt. Um 1930 lebten etwa 350 hier, sie wurden nach Machtübernahme der Nazis vertrieben, die Synagoge wurde devastiert. Nach Kriegsende wurde hier 1967 die Bezirksbibliothek untergebracht.

Am Masaryk-Platz (Masarykovo nam.), Blick auf das 1893 eröffnete Neue Rathaus links und die Front der Barockkirche des Franziskus Xaverius (František Xaverský), die in den Jahren 1670 bis 1685 erbaut wurde.

Staré Město u Uherského Hradiště

2011-11-20T13:07:00.001+01:00

19.11.2011

Die tschechische Stadt Staré Město u Uherského Hradiště (deutsch Altstadt bei Ungarisch Hradisch) liegt am nordwestlichen Ufer des Flusses March (Morava) gegenüber der heute größeren, aber historisch jüngeren Stadt Uherské Hradiště, die anschließend besucht wurde. 6.800 Menschen leben heute hier. Ausgangspunkt war ein Fußballspiel, an das ein kleiner Rundgang angeschlossen.

Zur Zeit des frühmittelalterlichen Großmährischen Reiches stand hier bereits im 9.Jh. eine bedeutende Burg. Damals hieß der Ort Veligrad, die erste urkundliche Erwähnung des Namens stammt aus dem 12. Jahrhundert. Seit 1960 gibt es hier eine Gedenkstätte an die großmährische Zeit.

Direkt neben der Gedenkstätte befindet sich die Großbaustelle der neuen (katholischen) Kirche. Da wird geklotzt und nicht gekleckert.

Das 1909 fertiggestellte Rathaus. Im Jahr 1257 wurde südöstlich der Siedlung auf einer Insel in der March unter dem böhmischen König Ottokar II. Přemysl Nový Veligrad als Königsstadt gegründet. 1323 wurde Veligrad in Staré Město und die neue Stadt Hradiště umbenannt. Staré Město war damit lange nicht viel mehr als eine Vorstadt, nach zeitweiser Eingemeindung zwischen 1943 und 1991 ist Staré Město seither wieder eigenständig und bekam 1997 das Stadtrecht.

Die Ente bleibt draußen!

2011-11-18T15:20:00.004+01:00

Die Ente bleibt draußen!
Stermann und Grissemann lesen Loriot

Lesung: Dirk Stermann und Christoph Grissemann
Klavier: Phillipine Duchateau

Theater Akzent
Wien, 17.11.2011

Bereits vor Victor von Bülows Tod in hohem Alter im August dieses Jahres begannen Christoph Grissemann und Dirk Stermann mit Lesungen aus seinen Texten als Hommage an den großen deutschen Humoristen. Nach seinem Tod umso aktueller. Loriots Werk ist einzigartig in seinem präzisen Aufzeigen der Brüche bürgerlicher Betulichkeit.

Der Abend beginnt gleich mit zwei Highlights, wahren Kleinodien des Fernsehens, dem Sketch über den Lottogewinner und dem namensgebenden Stück Herren im Bad. Stermann und Grissemann präsentieren eine Auswahl an Texten von Loriot in szenischer Lesung. Klavierstücke unterteilen das ganze, nehmen Tempo heraus und lassen eine etwas elegische Stimmung aufkommen.

Es ist eine gelungene Auswahl von meist aus Loriots Fernseharbeit bekannten Texten, die durch interessante zumindest mir unbekannte Stücke ergänzt werden. Der Vortrag der Klassiker Loriots läßt die Fernsehbilder vor dem geistigen Auge auftauchen. Das macht Freude.

Grissemann und Stermann lassen im ersten Teil vor allem die großartigen Texte für sich sprechen. Nach der Pause legen sie sich bei den Szenen einer Ehe mit verstellten Stimmen mehr ins Zeug. Angesichts des in die 60er/70er Jahren gerichteten, heute antiquierten Altherrenhumors über Mann/Frau-Rollenbilder ist dieser Abschnitt ein Schwachpunkt. Dirk Stermann nannte den folgenden outrierenden Vortrag zu recht im Vorfeld „albern“. Die gelungene Journalistenparodie Der Astronaut zum Schluß versöhnt wieder ein wenig.

In Summe bleiben zwei Stunden große Unterhaltung.

Dorog

2011-11-14T09:59:00.010+01:00

12.11.2011

Nach dem Fußballspiel im Stadion mit seiner historischen Holztribüne wurde die Stadt Dorog (deutsch Drostdorf) im Norden Ungarns besichtigt. 12.000 Menschen leben hier.
Dorog wird im Jahr 1181 erstmals erwähnt. Damals residierten im nahen Esztergom die ungarischen Könige. Aufgrund der Kriege zwischen Habsburgern und Osmanischem Reich war Dorog zwischen 1542 und 1649 unbewohnt. Allmählich entwickelte schließlich wieder eine Siedlung, hauptsächlich von ins Land geholten deutschen Siedlern.

Der Aufschwung Dorogs begann, als man 1781 mit dem Abbau von Kohle begann. 1900 war die Stadt Zentrum des Kohlebeckens geworden und wurde nach dem Ersten Weltkrieg noch wichtiger, v.a. für die Versorgung der Hauptstadt Budapest im kleiner gewordenen Ungarn. Durch starken Zuzug von Menschen, die hier Arbeit suchten und fanden, verringerte sich der Anteil der deutschen Bevölkerung, 1900 noch bei 70%. 1920 gab es bereits eine ungarische Mehrheit. In den 1970ern schwand die Bedeutung der Kohle. 2004 wurde die letzte Mine stillgelegt. Die Tradition als Bergbaustadt sieht man auch heute noch daran, was hier im Park auf einen Sockel gestellt wird...

Vom historischen Zentrum um die 1767 bis 1775 im Barockstil erbaute katholische Pfarrkirche ist heute wenig übrig. Vor der Kirche steht ein 1993 errichtetes Denkmal für eine Gruppe deutscher Doroger, die 1944 der Einberufung in die deutsche Wehrmacht entgehen wollten, indem sie sich als Ungarn deklarierten und für die (mit Hitler verbündete) ungarische Armee kämpfen wollten, was abgewiesen wurde.

Das 1923 bis 1928 errichtete ehemalige Arbeiterheim des Bergwerks und heutige Kulturzentrum József Attila Művelődési Ház. 1935 wurde es um einen Theatersaal ergänzt, ein Kinosaal kam später dazu. Nach der Privatisierung der Kohlenmine 1994 zog sich diese aus der Finanzierung zurück, das Haus wurde 1997 von der Stadt übernommen.

Das 1927 errichtete Rathaus.

Esztergom

2011-11-14T09:58:00.013+01:00

12.11.2011

Esztergom (deutsch Gran) ist eine der ältesten Städte Ungarns. 31.000 Menschen leben heute hier. Anlaß des Besuchs war ein Fußballspiel im nahen Dorog, das hernach ebenfalls kurz erkundet wurde.

Der Burgberg hoch über der Donau war immer schon strategisch wichtig, hier errichteten Kelten (um 350 v.u.Z.), Römer und um 500 u.Z. Slawen Befestigungen und siedelten sich an. Ende des 10.Jh. wurde die Burg zum Sitz der ungarischen Herrscher. 1000 wurde hier Stephan I. zum ersten König gekrönt und von ihm das Erzbistum gegründet. Reste der mittelalterlichen Königsburg sind restauriert zu sehen. Die Könige verlegten Ende des 12.Jh. ihre Residenz nach Buda (Ofen), der Bischof blieb und herrschte bis zur türkischen Eroberung 1543 über die Stadt.

Hoch über der Donau und der Stadt thront weithin sichtbar die von 1820 bis 1869 errichtete Basilika, die größte Kirche Ungarns.

Nach der Eroberung durch die Habsburger 1683 war die Stadt verwüstet. Nachdem sich die Lage beruhigt hatte (1704 bis 1711 tobte der Rákóczi-Aufstand gegen die unduldsame neue Habsburgerherrschaft), kehrten die Erzbischöfe aus ihrem zwischenzeitlichen Exil im heute slowakischen Trnava zurück und begannen nach Wiederübernahme des Burgbergs 1761 mit dem großen Bauprojekt der Basilika, das die Stadt für Jahrzehnte in Beschlag nehmen sollte.

Die Donau bildet hier die Grenze zwischen Ungarn und der Slowakei. Die 1895 errichtete Brücke zwischen Esztergom am Südufer und dem slowakischen Štúrovo (bis 1948 slowakisch Parkan, ungarisch Párkány), mit mehrheitlich ungarischer Bevölkerung, war 1944 von der deutschen Wehrmacht gesprengt worden. Aufgrund des notorisch schlechten Verhältnisses zwischen den kommunistischen Regimes der Tschechoslowakei und Ungarns blieb die Brücke auch nach dem Krieg in Trümmern. Erst im Jahr 2000 (!) wurde mit EU-Geldern mit dem Wiederaufbau begonnen und 2001 die neue Maria-Valeria-Brücke (ungarisch Mária Valéria híd, slowakisch Most Márie Valérie) eröffnet.

Der Aufstieg zum Burgberg erfolgt über die alten Befestigungsanlagen. Esztergom war als Symbol der Herrschaft über Ungarn und/oder als Grenzfestung wiederholt Schauplatz von Kriegen und Eroberungen. Die Stadt wurde oft schwer zerstört, zuletzt im Zweiten Weltkrieg bei schweren Kämpfen von Dezember 1944 bis März 1945.

Frontansicht der Basilika. Klassizistischer Stil.

Davor stehend ist die Höhe des Baus (71,5 Meter) beeindruckend.

Aussicht von der Terrasse vor der Basilika über die Donau. Gegenüber liegt das slowakische Ufer, links Stadt und Donaubrücke.

Im Inneren beeindruckt die Basilika nicht sonderlich. Der äußere Eindruck ist imposanter.

Die Altstadt am Donauufer zu Füßen des Burgbergs, die sogenannte Wasserstadt (Víziváros) ist vom Barockstil der Zeit des Wiederaufbaus der Stadt Ende des 18.Jh. geprägt. Hier Blick auf das Erzbischöfliche Palais (1880/82) samt einer der vielen Kirchen der Stadt.

Die 1888 eingeweihte ehemalige Synagoge, in typisch maurisch-orientalischem Baustil. In Esztergom lebte eine der ältesten jüdischen Gemeinden Ungarns. Bereits im 11.Jh. lebten in der damaligen Königsstadt Jüdinnen und Juden. Infolge der ungarischen Niederlage gegen ein osmanisches Heer 1526 in der Schlacht bei Móhacs wurden als Sündenböcke sie aus der Stadt vertrieben. Im 18.Jh. bildete sich wieder eine Gemeinde. 1930 waren es 1.300 Menschen.

Das Denkmal vor der ehemaligen Synagoge erinnert an die Ermordeten des Holocausts. Im Mai 1944 wurden die Jüdinnen und Juden in Esztergom in ein Ghetto gesperrt, dessen Insassen im Juni nach Auschwitz deportiert und dort ermordet wurden. Zwei Gruppen von Zwangsarbeitern, die hauptsächlich aus jüdischen Esztergomern bestanden, wurden im Jänner 1945 in Ágfalva (deutsch Agendorf, kroatisch Ogendorf) nahe der burgenländischen Grenze ermordet.

Schönes Altstadtensemble am Széchenyi tér. Links das 1772/73 errichtete Gebäudes des heutigen Rathauses.

spw 185

2011-11-10T19:10:00.001+01:00

spw
Heft 185 (4/2011)
August 2011
71 S.

Die verschiedenen und unterschiedlichen linken Projekte in Lateinamerika sind Thema des Heftschwerpunkts. Am schwierigsten zu bewerten ist hier sicher Venezuela, wo es neben unbestreitbaren Fortschritten auch viel Schatten gibt. Benedikt Behrens bemüht sich um einen sympathisierend erklärenden Artikel. Stephan Reichert geht mit Bolivien und Ecuador stärker ins Gericht. Gemeinsam ist den drei Ländern eine kritisch zu sehende Personenzentrierung der Regierungsführung. Demgegenüber steht die demokratische Staffelübergabe in Brasilien, das ja ebenfalls ein präsidiales Regierungssystem hat. Yesko Quiroga und Simone Reperger schreiben über Brasiliens wirtschaftlichen und politischen Höhenflug. Tatsächlich ist Brasilien noch weit von einer sozialen Gesellschaft entfernt, die Fortschritte sind allerdings jedenfalls beeindruckend.
Sehr interessant ist weiters der Artikel von Ridvan Ciftci über die − nicht rosigen − Perspektiven linker Politik in der Türkei.

Blätter, Oktober 2011

2011-11-08T12:50:00.000+01:00

Blätter für deutsche und internationale Politik
Heft 10/2011
128 S.

Eine lesenswerte Ausgabe mit einigen spannenden Beiträgen. Interessant ist etwa Rolf Verlegers sehnsüchtiger Artikel über einen humanistischen Zionismus eines Chaim Weizmann anstelle der historische Wirklichkeit gewordenen kriegerischen Variante. Von Bernd Greiner stammt eine Anklage des endlosen Kriegs in Afghanistan und vom Mainzer Stadtschreiber Ingo Schulze eine ungewöhnliche tour d'horizon dazu, „das Selbstverständliche in Frage zu stellen“. Letzterer wandert in seiner Rede von der Jugend in Ostdeutschland über Südamerika zur Pensionspolitik und der Entsorgung von Fäkalien.

Schärding

2011-11-06T15:32:00.002+01:00

5.11.2011

In Schärding, am Inn und der Grenze zwischen Oberösterreich und Bayern gelegen, wurde ein Fußballspiel besucht und zuvor ein kleiner Rundgang durch die Altstadt unternommen. Knapp unter 5.000 Menschen leben in der Bezirkshauptstadt.

Der Obere Stadtplatz glänzt mit der farbenprächtigen Pracht der historischen Fassaden seiner Bürgerhäuser. Die Farben waren einst den jeweiligen Zünften zugeordnet und zeigten an, welchem Erwerb im Haus nachgegangen wird (z.B. Bäcker blau, Fleischhauer rot, Gastwirte gelb oder grün). Die Häuserzeile heißt nach den reichen Kaufleuten, die hier einst ihren Sitz hatten, Silberzeile. Mit der Blütezeit Schärdings als Handelsstadt am Inn war es allerdings vorüber, als das Innviertel 1779 nach 530 Jahren von Bayern zu den Habsburgern kam. Der lukrative Salzhandel war jäh zu Ende, da in Österreich ein staatliches Salzmonopol herrschte und das Salz aus dem Salzkammergut bezogen wurde.

Am Unteren Stadtplatz. Im Hintergrund der Turm der barocken Pfarrkirche. Sie wurde um 1725 errichtet, nachdem die vorige gotische Kirche im Zuge der Belagerung der damals bayerischen Stadt durch österreichische und dänische Truppen zerstört worden war.

Das Wassertor, früher auch Inntor oder Zollturm genannt, durch das man von der Stadt ans Ufer des Inn gelangt.

Am Innufer. In der Mitte des Flusses verläuft die Grenze zwischen Österreich und Deutschland. An der gegenüberliegenden bayerischen Seite ist das 1752 barock erbaute Kloster Neuhaus zu sehen. Es steht an der Stelle eines 1724 abgebrannten gotischen Wasserschlosses.

Die 1498 vollendete gotische Bürgerspitalkirche brannte 1809 aus, als im Zuge der napoleonischen Kriege französische Truppen die Stadt einnahmen, plünderten und niederbrannten. Übrig gebliegen ist u.a. ein schönes gotisches Portal. Die Stadt hatte kein Geld für eine Wiederherstellung, so wurde das Gebäude 1819 weltlichen Zwecken zugeführt. Zuletzt war hier die Stadtbücherei, heute ein Hotel. Sehr gelungen ist die Andeutung der einstigen Funktion durch den stilisierten Turmaufbau.

Das Schloßtor zur einstigen Burg Schärding, zurückgehend auf die Befestigungsanlagen, die unter dem bayerischen Herzog Ludwig dem Gebarteten 1428 bis 1436 errichtet wurden. Der bis 1809 vorhandene Burggraben ist durch die zum Tor führende Rampe angedeutet.

Ansicht der ehemaligen Burg. Im 14. und 15. Jh. wurde die Burg zur wehrhaften bayerischen Landesfestung an der Grenze zum gefährlichen österreichischen Nachbarn ausgebaut und bot schließlich um 1700 einen hier zu sehenden imposanten Eindruck. Durch Großbrände in den Jahren 1724 (die ganze Stadt brannte damals nach einem bei einer Fronleichnamsprozession entstandenen Feuer) und 1775 wurde die Burg stark zerstört und nicht wieder aufgebaut.

Der einstige Burghof ist seit 1895 zu einem Schloßpark gestaltet. In seiner Mitte ist ein 2003 entdeckter und rekonstruierter mittelalterlicher Burgbrunnen zu sehen.
Von hier aus hat man eine schöne Sicht über den Inn.

Blick von der Alten Innbrücke auf die Mauern der ehemaligen Burg am Inn, oben der Aussichtspavillion des Schloßparks.

Blick auf Schärding.

Stermann

2011-11-03T19:52:00.005+01:00

Stermann

von und mit
Christoph Grissemann
und Dirk Stermann

Rabenhof Theater
Wien, 2.11.2011

Ein Witzfeuerwerk in hohem Tempo, in typischer Manier mit mal mehr und mal auch weniger gelungenem Schmäh, prägt zunächst das neue Programm von Dirk Stermann und Christoph Grissemann. Ihr bekanntes und beliebtes überhöhtes tiefes Niveau. Das altersweise relaxte Schmunzeln weitete sich das eine oder andere Mal zum kleineren Lachanfall aus, auch wenn man die Pointe noch so sehr kannte. Man entkommt ihnen nicht.

Die dramaturgische Klammer als Lebensgeschichte des Entertainers Stermann von Kindesbeinen an („ich war sehr jung als Kind“) bis zur höhnischen Grabrede durch Grissemann („sagen wir so, es trifft nie Unschuldige“) bot das Gerüst des Stücks, engte die beiden Humoristen in ihrem Tun aber nicht zu sehr ein. Wie früher Radiobeiträge wurde auch diesmal wie zuletzt ein Best of vergangener TV-Beiträge eingespielt und bereits in Funk und Fernsehen erprobte Witze ins Stück eingebaut. War im letzten Programm der körperliche Einsatz Dirk Stermanns als Ausdruckstänzer bemerkenswert, glänzt diesmal Christoph Grissemann mit einer Tanz- und Gesangsperformance.

Nach der Pause gibt es wieder vorgetragene „Tagebücher“, die literarischen Glanzstücken von Stermann/Grissemann. Der beste Teil des Abends.
Nunmehr sind es mehr als fünfzehn Jahre nachdem ich die beiden erstmals auf der Bühne gesehen und bald zwanzig Jahre, nachdem ich sie zum ersten Mal im Radio gehört habe.

Als Gimmick bekommt man einen Ohrwurm mit.

Datum 11/11

2011-11-02T09:31:00.004+01:00

Datum
11/2011
98 S.

Der Schwerpunkt über Cyberwar, stille Kriegführung über Netzwerke und Sicherheit im Internetz von Christoph Zotter war spannend zu lesen. Der Laie ist immer wieder erstaunt.

Die bekannten Panoramaphotographien von Fußballstadien von Reinaldo Coddou H. sind jedesmal wieder beeindruckend. Im Heft sind aus der Neuauflage seines diesbezüglichen Buchs die Panoramen von Wiener Stadien abgedruckt, von der Hohen Warte, dem Hanappi-Stadion, dem Horr-Platz und dem Sportclub-Platz. Schön.

Die Recherche von Natalie Campbell und Elisabeth Gamperl über die offenbar allseits übliche und unhinterfragte Vorgangsweise an österreichischen öffentlichen Volksschulen (Wien ist anscheinend eine Ausnahme), die Kinder den Tag mit dem lauten Rezitieren eines christlichen Gebets beginnen zu lassen, läßt den Mund offen stehen und einen perplex zurück. Religiöse Indoktrination von Unmündigen einfach so, ohne Verständigung, Einverständnis etc., weil es ja Tradition sei? Das kann doch nicht wahr sein?!

München

2011-10-23T13:19:00.006+02:00

22.10.2011

Nach Augsburg am Vortag ging es weiter in die bayrische Landeshauptstadt München, wo 1,4 Mio. Menschen leben.

Im Mai 2011 wurde dieses Denkmal für den 1919 ermordeten Kurt Eisner, nach Ende der Monarchie und Gründung der Republik 1918/19 erster Ministerpräsident des Freistaats Bayern. Er war linker Sozialdemokrat und Kriegsgegner (von der USPD, die sich deswegen von der SPD getrennt hatte) und deswegen Haßfigur der Rechten und Rechtsextremen. Vor den Landtagswahlen 1919, welche seine USPD marginalisierten, war er Ziel einer antisemitischen Kampagne. Am Weg zu seinem Rücktritt wurde er auf offener Straße erschossen, sein Mörder dem Geist der Zeit entsprechend mild beurteilt, begnadigt und als Held gefeiert.

Das neue jüdische Zentrum in der Innenstadt samt Synagoge, Gemeindezentrum und Museum wurde 2006 eröffnet. Die steinerne Fassadengestaltung, insbesondere wie hier an der Synagoge, soll an die Klagemauer in Jerusalem erinnern.

Inmitten moderne Gebäude steht der mittelalterliche Löwenturm, der im 12./13.Jh. einst als Beobachtungsturm noch vor der alten Stadtmauer stand.

Am Marienplatz, dem zentralen Platz der Stadt. Blick auf das Mitte des 19.Jh. neugotisch errichtete Neue Rathaus.

Am anderen Eck des Marienplatzes steht das bis dahin in Funkton stehende Alte Rathaus. Der im Zweiten Weltkrieg zerstörte Turm wurde 1974 wiederaufgebaut.

Im Alten Hof, von 1253 bis 1474 der Stadtpalast des bayrischen Herrschergeschlechts der Wittelsbacher. Hier die nach der Zerstörung im Weltkrieg 1945 rekonstruierte Süd- und Westseite, die gegenüberliegende Nord- und Ostseite der Anlage wurde schließlich 2003 in moderner Form neu errichtet.

Herbst am Fluß Isar.

Der Ende des Boulevards der Maximilianstraße, klassische Prachtstraße des 19. Jahrhunderts, thront das 1857 bis 1874 errichtete Maximilianeum. Zunächst eine Elitebildungs- und Erziehungsanstalt, ist hier seit 1949 der Sitz des bayrischen Landtags.

Der Max-Joseph-Platz. Ein bemerkenswertes Ensemble zwischen den schmalen Bürgerhäusern links, der ausladenden breiten Fassade der kurfürstlichen bzw. ab 1806 königlichen Residenz in der Mitte und des klassizistischen Opernbaus rechts, 1818 als Königliches Hof- und Nationaltheater eröffnet.

Im Inneren der Residenz. 1385 gaben die Wittelsbacher ihren bisherige Stadtsitz, den Alten Hof, nach einem Aufstand in der Stadt auf und zogen sich in eine stark befestigte Wasserburg im Nordosten der damaligen Stadt zurück. Hieraus wurde die im Lauf der Jahrhunderte bis zum Ende der Monarchie 1918 oftmals erweiterte und umgebaute Wohn- und Regierungssitz der bayrischen Herzöge, Kurfürsten und schließlich Könige.

Beeindruckend ist der 1569 bis 1571 erbaute große Renaissancessal namens Antiquarium, der als repräsentativer Fest- und Speisesaal diente.

Das Antiquarium ist mit übervoll mit 300 Marmorbüsten aus der Antikensammlung des Herzogs Albrecht V. ausgestattet. A. hatte recht, wenn sie meinte, daß man sich hier beim Essen wohl beobachtet fühlte.

Beim Rundgang durch die Residenz betritt an mehrere Zimmerfluchten aus verschiedenen Epochen, von denen eine reicher ausgestattet ist als die andere.

Wie der Großteil der Innenstadt wurde auch die Münchner Residenz durch Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg (auf die NSDAP-Hauptstadt München) schwer getroffen und großteils zerstört. Viele Teile wurden seither wiederaufgebaut, manches wie hier die Allerheiligen-Hofkirche steht noch als zunächst nur äußerlich wiederhergestellter nackter Ziegelbau, der einer Rekonstruktion der Innenausstattung noch harrt.

Der Kaisersaal.

Für die Olympischen Spiele 1972 wurde im Norden der Stadt der weitläufige Olympiapark errichtet. Weithin sichtbar ist der 290 Meter hohe Olympiaturm.
Von oben hat man eine herrlich weite Aussicht über die Stadt. Der Park ist voller verschiedener Sportstätten. Das Olympiastadion wurde eingehend besichtigt.

Das Olympische Dorf, vom Olympiaturm aus betrachtet. Schauplatz der Tragöde des Terroranschlags auf die israelischen Sportler 1972. Heute ist das Dorf eine Wohnanlage

Augsburg

2011-10-23T13:17:00.004+02:00

21.10.2011

Vor dem Fußballspiel am Abend wurde ein wenig die Altstadt der alten Stadt Augsburg erkundet. 265.000 Menschen leben hier im bayrischen Schwaben.

Augsburg nennt sich auch Fuggerstadt nach der jahrhundertelangen Dominanz der Bankiersfamilie Fugger, die von hier aus mit ihren Kredit und Geldgeschäften vom 16.Jh. bis ins 17. Jh. wirtschaftliche und politische Fäden zogen. Hier die Fuggerhäuser in der Maximilianstraße, die 1512 bis 1515 in ihrer Hochphase errichtete Residenz. Jakob Fugger ließ das Stadtpalais nach eigenen Plänen im Renaissancestil nach italienischem Vorbild erbauen. Allein die Länge der Fassade ist ein Symbol von Macht und Reichtum, da hier damals die Gebäudesteuer nach der Fassadenlänge berechnet wurde, weswegen die umliegenden Häuser viel schmäler (dafür tiefer) sind. Im Haus ist auch heute noch die Fuggersche Privatbank untergebracht. Die Baustelle als Symbolik der allgemeinen Bankenkrise?

Die von zahlreichen alten Bürgerhäusern gesäumte Maximilianstraße, die den Reichtum ihrer Erbauer ausdrücken. In ihrem Süden steht die große Ulrichskirche, von 1474 bis 1603/04 in spätgotischem Stil errichtet.

Altstadtgasse in Augsburg (Annastraße)

Ein herrliches Ensemble am Rathausplatz bilden das Rathaus und daneben der Perlachturm. Bis 1944 stand davor seit 1828 das Börsengebäude, doch seit dessen Zerstörung durch einen Bombentreffer und der Beseitigung der letzten Mauerreste in den 60er Jahren ist der Blick frei.
Das Rathaus (rechts) wurde zwischen 1615 und 1620 (außen) bzw. 1624 (Innenausbau) als Renaissancebauwerk errichtet, anstelle des alten gotischen Rathauses von 1385.
Der Perlachturm wurde im Jahr 989 anstelle abgebrannter Häuser als Wachturm erbaut und 1348 mit einer großen Feuerglocke versehen, um vor allfälligen Gefahren zu warnen. Zwischenzeitlich wurde der Turm auch als Glockenturm der benachbarten Kirche genutzt. 1526 wurde der Turm zu seiner heutigen Höhe von 70 Metern aufgestockt. Zwischen 1612 und 1618 ließ ihn Stadtbaumeister Elias Holl äußerlich an das nebenan entstehende neue Rathaus anpassen (z.B. durch das Zwiebeldach). Die heute zu sehende grau-weiße Farbgebung wurde 1984/85 rekonstruiert.

Der Perlachturm läßt sich über Stufen erklimmen. Das Stiegensteigen ist es wahrlich wert, denn man genießt von oben eine sehr schöne Aussicht über die Stadt. Blick über die Maximilanstraße nach Süden und Blick über den Rathausplatz.

Sicht vom Perlachturm auf das Jakobertor.

Das Zentrum des Rathauses ist der bis 1643 entstandene Goldene Saal. Ursprünglich wurde er zur Beherbergung des Reichstagssitzungen errichtet und sollte dabei Pracht und Reichtum der Stadt zeigen. Doch aufgrund des Ausbruchs des Dreißigjährigen Krieges 1618 tagte der Reichstag hier schließlich nie. Im Zweiten Weltkrieg war Augsburg, Standort der Motorenwerke für die deutschen U-Boote und Flugzeuge, 1944 und 1945 Ziel von Luftangriffen, wobei auch das Rathaus schwer getroffen wurde und außer den Außenmauern nichts übrig blieb. Der prächtige Goldene Saal wurde erst zwischen 1980 und 1985 zum 2000-Jahr-Jubiläum der Stadt rekonstruiert. Die umgebenden Fürstenzimmer sind erst teilweise wiederhergestellt.

Im sogenannten Unteren Fletz des Rathauses, ein Gewölbesaal im Erdgeschoß, war gerade eine interessante Ausstellung anläßlich des 50. Jahrestags des Beginns der Anwerbung von Arbeitskräften in der Türkei durch die Bundesrepublik Deutschland 1961 statt. Die künsterische Umsetzung der Mühsal und beengten Verhältnisse der Migraton durch Koffer in einem Glaskubus gefiel (Künstlerin Taybe Cevik).

In einem Nebenraum im Unteren Fletz des Rathauses befindet sich ein Gedenkraum für die in der Nazizeit ermordeten jüdischen Augsburgerinnen und Augsburger. Auf der Glasplatte sind die Umrisse der erhaltenen Jugendstilsynagoge der Stadt zu erkennen.

Anderswo wäre ein ab 995 entstandener Dom (noch dazu über einer Vorgängerkirche) wie der Augsburger Mariendom uralt, doch die römische Gründung Augsburg war damals bereits tausend Jahre alt. Die Stadt Augusta Vindelicum wurde im Jahr 15 v.u.Z. unter Kaiser Augustus gegründet.

Vor dem Dom steht die sogenannte Römermauer, an der Repliken von Funden aus dem römischen Augsburg aufgestellt sind. Hier ein Altar der Siegesgöttin Victoria (260 u.Z.) und Grabdenkmäler.

Datum 10/11

2011-10-20T14:42:00.001+02:00

Datum
10/2011
98 S.

Interessant und erschreckend zugleich war in dieser Ausgabe der Artikel von Olja Alvir über eine im Gesundheitssystem als „Morbus Balkan“ firmierende Krankheitserscheinung bei zumeist migrantischen Frauen, die aufgrund offenbar psychosomatischer Ursachenzuwenig Anerkennung findet.

Chorzów

2011-10-17T15:02:00.005+02:00

16.10.2011

Zu zwei Fußballspielen am sonnigen Oktobersonntag führte die Reise nach Oberschlesien. Am Abend wurde dabei von ein Spiel in Chorzów besucht, wo anschließend ein wenig das Zentrum erkundet wurde.
113.000 Menschen leben in der Stadt nordwestlich von Kattowitz.

Das in neogotischem Stil gehaltene schöne Postgebäude wurde 1892 eröffnet. Die vorbeiführende Hochstraße mag das Ensemble etwas stören, aber zumindest hat man von hier einen schönen Blick auf das Postamt und in die Fußgängerzone der langgezogenen Ulica Wolności.

Das Rathaus (Urząd Miasta) wurde 1874 bis 1876 errichtet. Damals im historischen Stil der Neorenaissance erbaut, wurde das Gebäude, nachdem die Stadt 1922 an Polen gekommen war, von 1927 bis 1930 erweitert und modern umgestaltet. Der charakteristische Turm stammt aus diesem Umbau.

1868 war die Stadt Königshütte im damals preußischen Oberschlesien aus Siedlungen rund um Stahlwerke (die namensgebende staatliche Königshütte war 1797 gegründet worden) gegründet. Nach dem Ersten Weltkrieg kam die Stadt 1922 zu Polen (eine gegenteilige Volksabstimmung änderte nichts daran). Zwischen 1934 und 1939 wurden mehrere umliegende Orte eingemeindet und die Stadt Königshütte, nunmehr auf polnisch übersetzt Królewska Huta, schließlich nach der dabei eingegliederten Gemeinde Chorzów umbenannt.

An dieser Stelle in der Ulica Wolności stand bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs die 1875 eröffnete Synagoge der jüdischen Gemeinde. Nach dem deutschen Einmarsch wurde sie niedergebrannt. Heute dient dieser Ort profanen Zwecken.

Blätter, September 2011

2011-10-12T13:18:00.001+02:00

Blätter für deutsche und internationale Politik
Heft 9/2011
128 S.

Interessante Berichte über Afrika (Hungerkatastrophe, Somalia, Simbabwe) im Heft, dazu eine tour d'horizon zur internationalen Politik von Ulrich Schneckener und eine Analyse von Stefan Weidner zu den arabischen Revolutionen und ihrer Bedeutung für den Westen.

Sierndorf

2011-10-10T09:27:00.004+02:00

9.10.2011

3.600 Menschen leben in der Gemeinde Sierndorf im niederösterreichischen Weinviertel. Aus Anlaß des Besuchs eines Fußballspiels schaute auch ich kurz vorbei.

Die Skyline des Ortes prägt die Silo-Silhouette der Assmann-Mühle.

Das Sierndorfer Schloß wurde 1516 von einer mittelalterlichen Burg (ursprünglich wohl aus dem 13.Jh.) zu einem Wasserschloß umgebaut. Zwischen 1709 und 1728 kam es zu einer barocken Neugestaltung. Zum Herrschaftssitz gehörte auch eine große Gutsherrschaft.
Die von außen nur an den gotischen Fenstern (links in der Fassade zu erkennen) sichtbare Schloßkapelle dient auch als Pfarrkirche Sierndorfs. Die Bevölkerung lernte so früher augenscheinlich, wo Gott wohnt. Bei ihren adeligen Herren.

Blätter, August 2011

2011-10-07T09:21:00.002+02:00

Blätter für deutsche und internationale Politik
Heft 8/2011
128 S.

Ein spannender Text des bekannten Osteuropa-Historiker Karl Schlögel im Heft: Rußlands zweite Modernisierung.
Er analysiert Rußland als „Land ohne Mitte“, mit einem in Moskau zu findenden Lifestyle der Jugend gleich wie in London und 60 Kilometer weiter leere Dörfer mit zusammengebrochener Infrastruktur und Leben wie im 19. Jahrhundert, der „Abwesenheit einer sozialen und kulturellen Mitte, des Moderaten und Durchschnittlichen gegenüber dem Exzessiven, Grenzen- und Maßlosen“. Schlögel beschreibt die Modernisierungswellen des Zarenreichs zwischen 1860 und 1914. Die sowjetische Modernisierungsbilanz des 20. Jahrhunderts sieht er negativ: Sie habe trotz Modernisierungsrhetorik Rückschritte gebracht und mit einer „Entwicklungs-“ oder „Erziehungsdiktatur“ in eine Sackgasse geführt. Das heutige Rußland habe keine „eigene Unternehmenskultur“ entwickelt, denn die privaten Reichtümer wären „nicht durch die Arbeit von Generationen entstanden, sondern über Nacht, durch den Zerfall des Staatsmonopols und den handstreichartigen Zugriff am rechten Ort und zur rechten Zeit“ und ihre Eigentümer.
Es ist eine kapitalistische Ethik, die Schlögel offensichtlich fehlt: „Die Verächtlichkeit, mit der die großen Oligarchen und Bürokraten auf die kleinen und kleinbürgerlichen Mittelständler, die in Rußland Geschäfte machen − auch auf die ausländischen − herabblicken, spricht Bände über die Geisteshaltung der nouveaux riches und einer parasitären Bürokratie. Die Art, wie sie ihr Geld ausgibt, sagt auch etwas darüber aus, wie sie es verdient hat, nämlich leicht, müelos, über Nacht, handstreichartig.“

Sereď

2011-10-03T15:16:00.010+02:00

2.10.2011

In die westslowakische Kleinstadt Sereď (ungarisch Szered) führte der Besuch eines hiesigen Fußballspiels. 18.000 Menschen leben hier.

Im Stadtzentrum, links der Altbau des Rathauses (erbaut 1909) und rechts die Kirche (ab 1781 errichtet). Die Stadt wurde bereits im Jahr 1313 als Zereth erstmals urkundlich erwähnt und hatte im Mittelalter Bedeutung, da sie an der wichtigen Handelsroute namens Böhmische Straße zwischen den Königsstädten Buda (Ofen) und Prag lag.

Am 1. April 1945 wurde die Stadt von der Roten Armee befreit, woran dieses Denkmal erinnert. Die äußere Form erschloß sich mir nicht.

An die Opfer der faschistischen Herrschaft erinnert dieses Denkmal. Auf den Reliefplatten rings um die Stelen erinnern Szenen des Leidens an die Opfer. Ein siebenarmiger Leuchter symbolisiert die Jüdinnen und Juden. Denn von 1941 bis 1945 bestand hier in Sered‘ ein Konzentrationslager, das erst von der Hlinka-Garde des slowakischen Vasallenstaats Hitlerdeutschlands geführt wurde und nach dem Slowakischen Nationalaufstand gegen dieses Regime 1944 von der SS unter dem Kommando des Österreichers Alois Brunner weitergeführt wurde. Aus dem Sammellager Sered wurden 1942 4.500 und zwischen 1944 und 1945 weitere 13.500 Jüdinnen und Juden in Vernichtungslager deportiert. Fast alle wurden umgebracht.

Etwas versteckt von den Bäumen des Parks, aber doch mitten im Stadtzentrum liegt die devastierte Ruine eines ehemaligen Herrenhauses der Esterházys, die hier aus der Gegend stammten. 1841 wurde es in klassizistischem Stil an der Stelle einer ehemaligen Wasserburg errichtet. Archäologische Untersuchungen fanden in den Jahren 1981 bis 1992 im Innenhof die Fundamente der mittelalterlichen Burg, welche einst die Böhmische Straße überwachte.

Heute ist das schloßartige Anwesen seit langen Jahrzehnten verlassen und heruntergekommen. Im Innenhof wurde ein kleines Eck renoviert und läßt erahnen, wie es hier aussehen könnte. In den Fenstern wurden dort auch Bilder historischer Personen mit hiesigem Bezug drapiert. Ob aus pädagogischen oder sonstigen Zwecken erschloß sich mir nicht.

Blätter, Juli 2011

2011-09-30T09:41:00.001+02:00

Blätter für deutsche und internationale Politik
Heft 7/2011
128 S.

Der interessanteste Artikel des Hefts ist der Beitrag von Michal Bodemann über eine Lektion in Multikulti aus der Geschichte der USA. Er erinnert angesichts der Debatte um „Integrationsunwilligkeit“, „Parallelgesellschaft“ etc. an die „hochgradig geschlossene Gruppe“ der deutschen Immigration in den USA um 1900, mit eigener Sprache, eigenen Vereinen, Schulen, Feiertagen und Weltanschauungen. Er analysiert, wie aus dieser Parallelgesellschaft ein assimilierter Teil der amerikanischen Mehrheitsgesellschaft wurde und wie überaus konfliktreich dies ablief.

Weiters interessant ist ein Artikel von Jonas Gabler über Fußball als Männerbund und Die Rolle der Frauen in der Fankultur. Der Artikel ist für das Zielpublikum in einer politischen Zeitschrift geschrieben und bietet daher für meinereinen Fußballverrückten wenig tiefgehend Neues.

Schloß Ambras

2011-09-25T11:30:00.012+02:00

Innsbruck, 24.9.2011

Es war wenig Zeit vor dem Fußballspiel, doch ein bisserl Kultur ging sich aus, schließlich liegt das Schloß Ambras nur eine Busstation vom Stadion entfernt. Drei Minuten mit dem Postbus den Berg hinauf.
Der Name kommt von der lateinischen Bezeichnung ad umbras („im Schattigen“). Auch wenn die Anlage auf der Schattenseite des Tales liegt, präsentierte sie sich in strahlender Herbstsonne.

Das sogenannte Hochschloß mit dem davor liegenden Spanischen Saal. Im Jahr 1078 bestand hier bereits eine Burg, sie wurde aber bereits 1133 zerstört. Im 13.Jh. wurde die Burg wiederaufgebaut, zur landesherrschaftlichen Festung und schließlich im 15.Jh. repräsentativ ausgebaut. Im 16.Jh. wurden die dicken Burgmauern mit Fenstern durchbrochen und die Fassade einheitlich gestaltet.

Im Schloßpark (ein englischer Landschaftsgarten) gibt es allerlei Tiere. Ein hübsches Exemplar eines schwarzen Schwans scheint dabei ein wenig zum Inventar zu gehören, watschelte unter herzlicher Begrüßung quer über den Schloßhof zum Museumsshop und wurde dort vom Angestellten zwar am Eintritt gehindert, aber freundlich gefüttert.

Der zu Füßen des Hochschlosses liegende Spanische Saal wurde 1507 begonnen. Er wurde als herrschaftlicher Speisesaal errichtet und mit Fresken verziert, die eine bis ins 18.Jh. fortgeführte Herrschergalerie Tirols (ab 1365 Habsburger) zeigen.

Da der Saal direkt an den Felsen gebaut wurde, waren die Fresken bereits im 17.Jh. stark von dessen Feuchtigkeit beschädigt. Im 19.Jh. wurden die Wand neugebaut und die Fresken rekonstruiert.

Der rundum freskenverzierte Innenhof des Schlosses (Blick aus dem dritten Stock). Durch die Malerei von architektonischen Elementen wurde der Burghof im Zuge des Umbaus zum Renaissanceschloß im 16.Jh. optisch verbreitert.

Detail der Innenhof-Fresken.

In den Räumen des Schlosses ist eine Portraitgalerie der Habsburger zu sehen.

Die Galerie geht auf die Sammlungen des Erzherzogs Ferdinand II. Ende des 16.Jh. zurück. Zur Kunstsammlung gehörte auch eine Bibliothek kostbarer Schriften. Die Bestände befinden sich heute in der Nationalbibliothek in Wien und in der Innsbrucker Universitätsbibliothek. Einige schöne alte Bücher sind auch heute hier ausgestellt. Fast noch faszinierender sind drei große Tische mit eingebautem Stauraum, die zur Bibliotheksausstattung der zweiten Hälfte des 16.Jh. gehörten.

Im 1567 erichteten Bad der Philippine Welser, Frau von Ferdinand II.
Das Vorzimmer ist mit thematisch entsprechenden Fresken geschmückt. Das 1,5 Meter tiefe Becken aus Kupferblech (mit eingebautem Hocker als Sitzgelegenheit) ist ebenso zu sehen wie der dazugehörende Heizraum nebenan. Sehr spannend, zumal waschen damals ja auch im Adel nicht state of the art war.

Blick aus dem Hochschloß über den Garten auf den unteren Teil, in dem die Rüstkammer untergebracht ist, wo Waffen und Rüstungen ausgestellt sind. Ein Besuch darin ging sich zeitlich nicht mehr aus, das Umbringen und Verletzen von Menschen und die dazugehörigen Gerätschaften sind aber ohnehin vergleichsweise weniger im Zentrum meiner Interessen.

Óbuda (Budapest)

2011-09-19T10:17:00.008+02:00

18.9.2011

Zwischen zwei Fußballspielen in Budapest an Vormittag und Nachmittag wurde ein kleiner Rundgang in Óbuda (Alt-Buda) unternommen. Dies war eine der drei historischen Städte, die 1873 mit Buda (Ofen) und Pest zur neuen großen Hauptstadt Budapest vereinigt wurde. Die Budaer Donauseite ist der am ältesten besiedelte Teil der Stadt. Im heutigen Óbuda wurde im Jahr 89 das römische Militärlager Aquincum errichtet. In ihrer Blütezeit im 2./3.Jh. wurde daraus eine Stadt von 60.000 Menschen und die Hauptstadt der Provinz Unterpannonien. Im 19. Jahrhundert stand die Kleinstadt Óbuda aber klar im Schatten des seit dem 13.Jh. als Königsstadt fungierenden Buda und des zur Metropole und Großstadt gewachsenen Pest am gegenüberliegenden Donauufer.

Der barocke Fő tér (Hauptplatz) von Óbuda verströmt kleinstädtische Atmosphäre. Man würde es kaum glauben, hier in einer Millionenstadt zu sein, wenn sich nicht dahinter große Wohnbauten des 20.Jh. erheben würden.

Ums Eck in der Laktanya utca steht auf einer Verkehrsinsel die Figurengruppe Wartende mit Schirmen des 1923 geborenen Bildhauers Imre Varga. Weitere seiner Werke befinden sich nebenan in einem Museum.

Beeindruckend sind die Ruinen des großen römischen Amphitheaters aus dem 2.Jh. (es ist dies die Arena der Militärstadt, es gibt noch eine zweite kleinere in der Zivilstadt). An einer Seite ist noch ein Teil der Bogenkonstruktion erhalten, die Ausgrabung der Grundmauern läßt die einstige Größe des Runds gut erkennen. 10.000 bis 12.000 Menschen paßten hier einst hinein, um zum Gaudium dem Töten und Sterben von Menschen und Tieren beizuwohnen.

Dem Lauf der heutigen Straße Pacsirtamező utca folgend kommt man an einigen weiteren schönen Überresten aus der römischen Antike vorbei, die frei zu besichtigen sind. Der Besuch des Aquincum-Museums wurde auf ein anderes Mal verschoben.

Die Straßenunterführung am Flórian tér ist mit einer Vielzahl an römischen Artefakten geschmückt und daher trotz äußerer Nüchternheit die kunsthistorisch bemerkenswerteste Unterführung der Stadt.

Unter den großen Pfeilern der Autostraße am Flórian tér liegen heute die Reste des einstigen Großbadeanstalt (Thermae maiores) der römischen Militärstadt. Die Anlage wurde im 2.Jh. errichtet und mehrmals umgebaut.

Prokla 161

2011-09-15T16:05:00.000+02:00

PROKLA 161
Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft
40.Jg., Nr.4, Dezember 2010
171 S.

Nach elf Jahren wieder eine Prokla-Ausgabe zur kapitalistischen Entwicklung in China. Man stellt fest, wie alt man ist: Ich dachte, das vorige Themenheft wäre vor jüngerer Zeit erschienen, doch die Nachschau im Regal belehrte eines Besseren.
Spannend ist Gerhard Armanskis Artikel über Chinas Abgang von der Weltbühne, in dem er sich damit beschäftigt, warum Chinas Wirtschaft und Staat bis ins 18.Jh. Europa ebenbürtig bis überlegen war, aber dann stagnierte, die westliche Industrielle Revolution und geistige Moderne auch nicht wie Japan in einer nachholenden Entwicklung aufnahm und zurückfiel. Skeptisch stimmt allerdings sein Hohelied auf die KP am Ende des Essays.
Tobias ten Brink beschäftigt sich mit Chinas Rolle in Ostasien und Jörg Goldberg mit seiner wirtschaftlichen Expansion in Afrika, wo der Usus, Projekte mittels chinesischer Arbeitskräfte zu errichten, mittels chinesischer Warenlieferungen auf Kredit vorzufinanzieren und „schlüsselfertig“ zu übergeben nicht nur positiv gesehen wird.
Zur Diskussion um die Interpretation der wachsenden sozialen Proteste und Arbeitsunruhen bietet das Heft eine Übersetzung des Artikels Chinas as an Emerging Epicenter of World Labor Unrest von Beverly J. Silver und Lu Zhang mit der These „Wo das Kapital hingeht, folgt der Konflikt zwischen Arbeiterklasse und Kapital bald nach“ mitsamt einem weiteren Text zum Thema von Florian Butollo.

Wels

2011-09-10T14:13:00.013+02:00

9.9.2011

Die zweitgrößte Stadt Oberösterreichs, mit 59.000 hier lebenden Menschen größer als etwa St. Pölten, war für mich lange ein blinder Fleck auf der Landkarte, was schlicht daran liegt, daß hier seit Jahrzehnten kein Spitzenfußball mehr gespielt wird. Die fußballerische Verortung ist ein entscheidender Baustein in meinem geographischen und assoziativen Koordinatensystem. Daher war ich noch nie hier, wenn man von einem Aufenthalt bei einem Musikfestival im Jahr 1997 absieht, wo ich aber außer dem Genuß von Heavy Metal in verschiedener Spielart und dem Festivalgelände nichts gesehen habe.
Diese Lücke wurde nun geschlossen. Der Besuch eines Fußballspiels führte hierher. Neben der Besichtigung von eins zwei drei vier anderen Sportplätzen wurde die Altstadt erkundet.

Burg Wels. 776 wird eine Burg in Verbindung mit der Siedlung erwähnt, im 12./13.Jh. wurde aus dem Holzbau eine steinerne Festung. Zwischen 1508 und 1514 wurde die Anlage unter Kaiser Maximilian I., der hier starb, in spätgotischem Stil umgebaut und bietet heute samt kleinem Park davor einen schloßartigen Anblick.

Wels liegt am Fluß Traun.

Schönstes Haus am Stadtplatz ist das Hoffmann'sche Freihaus zwischen Burg und Stadtpfarrkirche. Die Fassade ist mit sehr schönen Fresken aus dem 16.Jh. verziert, die erst 1956 bei einer Renovierung wieder freigelegt wurden. 1552 war das Haus in den Besitz der Freiherren von Hoffmann gekommen und zum Freihaus geworden, unterstand als Adelssitz also nicht der Stadtgemeinde. Bekannt ist das Haus auch dadurch, daß hier von 1611 bis 1633 Salome Alt wohnte, seinerzeit Lebensgefährtin des Fürsterzbischof von Salzburg (die Sache mit dem Zölibat war für die Herrschaft eher eine unverbindliche Empfehlung als eine Verpflichtung).

Der langgezogene Stadtplatz ist durchaus nett. Der Platz dürfte auf das 13.Jh. zurückgehen. Blick auf den Turm der Stadtpfarrkirche.

Stadtplatz, Blick in die andere Richtung, auf den Ledererturm.

Die Fassaden der Häuser am Stadtplatz sind aus dem Barock, der Kern der Häuser ist aber meist viel älter und stammt aus Mittelalter und Renaissance. Die Modeerscheinung der Renaissance, luftige mediterrane Arkadenhöfe, ziert einige Innenhöfe der Häuser.

Bemerkenswert ist ein Rundmedaillion mit einem römischen Relief, das in eine Hausfassade am Stadtplatz eingearbeitet wurde. In Wels war im Bereich der heutigen Altstadt vom 1. bis 4. Jh. die römische Stadt Ovilava. Bis ins 18.Jh. wurde die Skulptur als mittelalterliche Darstellung eines Ehepaars, das die Pest überlebt habe, interpretiert, bis es als römisches Kunstwerk erkannt wurde.

Der Ledererturm oder das Lederertor, einziges erhaltenes mittelalterliches Stadttor (13.Jh.), nachdem die weiteren drei Tore zur Altstadt für den wachsenden Verkehr des 19.Jh. abgerissen wurden. Das heutige Aussehen des Torbaus stammt aus den Jahren 1616/19, das Dach aus dem Jahr 1771.

An der Ringstraße außerhalb des Altstadtkerns steht das viktorianisch anmutende Alte Sparkassengebäude. Es wurde 1901 bis 1904 nach Plänen des für seine vielen Theaterbauten bekannten Wiener Architektenbüro Helmer und Fellner errichtet und beherbergte von 1904 bis 2002 auch das Stadtmuseum.

Datum 9/11

2011-09-08T09:18:00.002+02:00

Datum
9/2011
98 S.

Die Artikel über Biofleisch und über religiöse Spannung in Ägypten habe ich mit Interesse gelesen.
Sonst einmal ein Heft, das für mich relativ wenig Interessantes bot. Die Sozialversicherungsstory beleuchtet wohl einen für die Betroffenen wichtigen Punkt, vermag mich aber nicht zu enragieren.

Bratislava

2011-09-05T09:23:00.004+02:00

4.9.2011

Zwischen zwei Fußballspielen am Vormittag und Nachmittag ein kleiner Abstecher zu einem markanten Gebäude und anschließend ein Spaziergang durch die bekannte Altstadt.

Einen erstaunlichen Anblick bietet das Gebäude des Slowakischen Hörfunks (Slovenský rozhlas), das in der einzigartigen Form einer umgedrehten Pyramide (Obrátená pyramída) errichtet wurde. Nach langer Bauzeit wurde 1984 der Sendebetrieb aufgenommen. Zumindest von außen wirkt das 80m hohe Gebäude heute aber bereits überaus renovierungsbedürftig.

Am Hauptplatz (Hlavné námestie) stand eine Bühne, wo gerade eine Folkloregruppe ihre Weisen ins Mikrophon mehr schrie als trällerte.

Transit 38

2011-09-01T09:22:00.004+02:00

Transit 38
Europäische Revue
Winter 2009
191 S.

Timothy Snyder beschäftigt sich in seinem Artikel Der Holocaust: die ausgeblendete Realität mit einer Neubewertung der Geographie der Verbrechen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Eine Vorstudie zu seinem nunmehr bereits erschienenen und allerorts hymnisch gelobten Buch Bloodlands.
„Wie Auschwitz, das unseren Blick auf die westeuropäischen Opfer des NS-Regimes konzentriert,“ und damit die osteuropäischen Opfer, die oft in Massenerschießungen ermordet wurden, übersehen läßt, wie Synder schreibt, „lenkt uns auch der Gulag mit seinen berüchtigten sibirischen Lagern vom geographischen Zentrum der sowjetischen Mordpolitik ab. Auf Auschwitz und den Gulag fixiert, übersehen wir, dass in einem Zeitraum von zwölf Jahren, zwischen 1933 und 1944, rund zwölf Millionen Menschen der nationalsozialistischen und der sowjetischen Politik des Massenmords zum Opfer fielen, und zwar in einer Region Europas, die mehr oder weniger deckungsgleich mit den heutigen Territorien Weißrußlands, der Ukraine, Polens, Litauens und Lettlands ist.“ Snyder denkt die Verbrechen unter Hitler und Stalin in ihrer Eigenschaft als Verbrechen zusammen und ist darin fern von ideologischer Gleichsetzung. Ihm geht es um eine fehlgeleitete Begrifflichkeit, „mit einer solchen Zentrierung auf Berlin und Moskau laufen wir Gefahr, die Tatsache zu übersehen, dass sich die Massenmorde vorwiegend in den zwischen Deutschland und Rußland gelegenen Gebieten, nicht in Deutschland und Rußland selbst ereigneten.“ Zu diesem Zweck differenziert er auch zwischen russischen und weißrussischen sowie ukrainischen Opfern, die zumeist als als „russisch“ wahrgenommen werden.

Weiters gibt es in dieser Ausgabe noch interessante Beiträge von Lynne Viola über die Selbstkolonisierung der Sowjetunion durch den Gulag der 1930er Jahre, die mörderische deutsche Wirtschaftsplanung für die 1941 besetzte Sowjetunion („Hierbei werden zweifellos zig Millionen Menschen verhungern“ heißt es hierbei nüchtern) und die militärische Aufrüstung der Ostblockländer gegen Tito-Jugoslawien Anfang der fünfziger Jahre.

Salzburg

2011-08-29T11:22:00.009+02:00

28.8.2011

Die Zeit zwischen zwei Fußballspielen in Salzburg am Vormittag und Nachmittag bot Platz, um sich nach vielen Jahren wieder einmal ein wenig in der Stadt Salzburg umzusehen.

Versteckt hinter einer umschließenden Baumreihe steht am Bahnhofsplatz das 2002 errichtete Antifaschismus-Mahnmal, eine Konzeption des Wiener Künstlers Heimo Zobernig.

Im überaus empfehlenswerten Reiseführer zu den NS-Erinnerungsorten in Salzburg Im Schatten der Mozartkugel heißt es darüber: „Die Dachplatte wird von nur drei Pfeilern getragen. Der fehlende vierte soll Betrachter irritieren und zugleich jene Opfer symbolisieren, die vom Nationalsozialismus aus der Gesellschaft heraus ermordet wurden.“ Diese spannende Grundidee habe sich aber, weiter im Text, als „im Alltag unbrauchbar und praktisch rätselhaft“ erwiesen, da man den Erinnerungstext von außen nicht sehe, so den Sinn des Mahnmals nicht erkennen könne und der Text außerdem nur durch Halsverrenken zu lesen ist. Letzteres stimmt jedenfalls. Dadurch verfehle das Mahnmal seinen Sinn: „Beobachtungen zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten haben gezeigt: Es liest diesen Text so gut wie niemand, der/die nicht thematisch mit dem ,Mahnmal‘ vertraut ist, nicht von Eingeweihten hierhergeführt wurde oder sich nicht zuvor eingelesen hat. Ein kunst- oder geschichtspädagogisches Konzept der Stadt Salzburg oder ihrer offiziellen Museen für den Ort existiert nicht.“ Das ist schade und sollte geändert werden. Ein verstecktes und ignoriertes Mahnmal verfehlt seinen Zweck.

Im Garten des 1606/07 errichteten Schlosses Mirabell steht ein 1991 aufgestelltes Denkmal in Form einer teils aschegefüllten Glassäule „Zum Gedenken an die über 250 Opfer der NS-Euthanasieaktion in Salzburg 1941“.

Schöner Blick über die Altstadt Salzburg mit der über ihr seit dem 11.Jh. thronenden Festung Hohensalzburg. Aussicht von der Hettwer-Bastei am Kapuzinerberg am gegenüberliegenden Ufer des Flusses Salzach.

Das Zentrum des Altstadtensembles ist die herrschaftliche Machtsymbolik der Salzburger Fürsterzbischöfe am Residenzplatz. Links die sogenannte Neue Residenz aus dem 16.Jh. und rechts die Alte Residenz aus dem 15./16.Jh mit Barockfassade aus dem 17.Jh. dazwischen in der Mitte der Dom (1628 eingeweiht).

Blick vom Kapitelplatz hinter dem Dom auf die Festung Hohensalzburg, im Vordergrund die 2007 aufgestellte Skultur Mensch auf einer goldenen Kugel des deutschen Künstlers Stephan Balkenhol.

Die Gedenktafel an Theodor Herzl am Mozartplatz hat eine bemerkenswerte Geschichte. Ursprünglich hat man hier nämlich 2001 ziemlich schamlos Herzls Satz „In Salzburg brachte ich einige der glücklichsten Stunden meines Lebens zu“ aus dessen Tagebuch 1885 angebracht und dabei den darin folgenden Wortlaut „Ich wäre auch gerne in dieser schönen Stadt geblieben, aber als Jude wäre ich nie zur Stellung eines Richters befördert worden.“ einfach unter den Tisch fallen lassen. Die offizielle Seite von Stadt und Land Salzburg weigerte sich damals standhaft, den Hinweis auf Antisemitismus aufzunehmen. Erst nach Intervention von Bundespräsident Thomas Klestil (!) wurde die für Salzburg sehr peinliche Causa beendet und eine Tafel mit dem vollständigen Zitat angebracht. Ebenfalls nachzulesen im bereits erwähnten Reiseführer Im Schatten der Mozartkugel.

Die Altstadt Salzburg ist voller schöner Gassen und Plätze (hier Blick auf den Turm des Alten Rathauses aus der Judengasse). Doch mir ist es hier etwas zuviel. Salzburg ist nicht meine Stadt.

Transit 37

2011-08-26T09:23:00.003+02:00

Transit 37
Europäische Revue
Sommer 2009
186 S.

Sehr spannend ist hier das Gespräch mit Henryka Krzywonos, die als Straßenbahnfahrerin 1980 ihren Zug vor der Danziger Oper stoppte und somit initiierte, daß sich die Verkehrsbetriebe dem Streik in der Werft anschlossen. Ein entscheidender Punkt in der Entwicklung eines lokalen Ereignisses zur nationalen Bewegung, die zur Gründung der unabhängigen Gewerkschaft Solidarność führte, was das kommunistische Polen erschütterte. Sie erzählt ergreifend und mitreißend aus ihrem harten Leben als Arbeiterin, wie sie ins politische Engagement hineinrutschte und wie es weiterging.

British Museum, London

2011-08-20T19:10:00.016+02:00

18.8.2011

Im Zuge des dreitägigen Aufenthalts in London wurde ein Tag im British Museum verbracht.
Das Ergebnis von dreihundert Jahren Sammlung von Kunstwerken aus aller Welt mit den Mitteln einer einstigen Weltmacht ist hier in einzigartiger Weise an einem Ort zu sehen.

Das heutige klassizistische Museumsgebäude stammt aus den Jahren 1823 bis 1847.

Beeindruckend und zur Erschließung der Museumstrakte überaus praktisch ist die 2000 nach Plänen von Norman Foster erfolgte Überdachung des Innenhofs, des Great Court. In seiner Mitte befindet sich der Rundbau (1857) des ehemaligen Reading Room, des Lesesaals der bis 1998 hier untergebrachten British Library. Hier studierte und schrieb Karl Marx für sein Hauptwerk Das Kapital.

Der erste Weg führte in die ägyptische Sammlung und zum Stein von Rosette, mit dessen Hilfe aufgrund seiner dreisprachigen Inschrift erstmals nach zweitausend Jahren die Schrift der Hieroglyphen entziffert und die alte ägyptische Welt erschlossen werden konnte.

Die Sammlung ägyptischer Kunstwerke ist beeindruckend. In so einer Reichhaltigkeit und Bedeutung der Stücke erstmals gesehen. Allein das war den Besuch wert. Dabei war es erst der Anfang.

Faszinierend waren die assyrischen Palastreliefs, etwa aus Ninive. Aber auch weitere Stücke aus den assyrischen Palastanlagen waren überaus spannend, da ich solche noch nie persönlich gesehen habe. Hier Torwächter aus Nimrud (um 865 v.u.Z.) im Vordergrund.

Prachtvoll inszeniert wird das Nereiden-Monument, ein antikes griechisch-persisches Grabmal aus Lykien im Südwesten Kleinasiens um 380 v.u.Z.

Eine wesentliche Motivation für den Besuch hier waren die hiesigen Stücke des Parthenon-Tempels aus Athen aus dem 5.Jh.v.u.Z.
Seit der Schulzeit davon gehört und gelesen, ist es dann doch sehr interessant, die Skultpuren mit eigenen Augen zu sehen. Um 1800 wurden sie auf Veranlaßung von Lord Elgin vor Ort abgeschlagen und nach England gebracht. Seit nunmehr zwei Jahrunderten Anlaß für Konflikt, ob dies eine Form der Rettung oder des Raubes war. Im dazu eigens aufgelegten Infofolder des British Museum erklärt man, daß man die Stücke hier in den Kontext der Weltgeschichte stelle, während die verbliebenen Stücke in Athen in den Kontext der griechischen Antike gestellt werden. Beides wäre ein sinnvoller, aber eben unterschiedlicher Zugang zu ihrer Präsentation. In Griechenland sieht man das anders.

Ein Fragment des äußeren Reliefs der Metopen des Parthenon, das Menschen im Kampf mit den mythischen Wesen der Kentauren zeigt.

Vor den verschiedenen Skulpturen vom Parthenon kann man lange verweilen. Man sieht sie hier auf Augenhöhe und nicht zwölf Meter über dem Kopf, wo sie einst angebracht waren. Vermißt habe ich in der Präsentation eine Visualisierung, wo sich die einzelnen Stücke jeweils einst am Tempel befunden haben. Hätte ich mich nicht eigens eingelesen, wäre mir vieles verschlossen geblieben.

Im weiteren Verlauf der Antikensammlung gab es einige Déjà-vu-Erlebnisse. Viele Stücke ließen Erinnerungen an den Griechisch-Unterricht der Schulzeit wachwerden. Manche Portaits historischer Personen, die aus vielerlei Publikationen bekannt sind, wurden erstmals selbst betrachtet. So wie etwa dieser Kopf des Sokrates, einer römischen Kopie eines griechischen Originals aus 380−360 v.u.Z.

Die Stiegenhäuser zieren wunderschöne Kunstwerke, wie hier antike Mosaike.

Die römischen Grabdenkmäler (hier aus dem 1.Jh.u.Z.) haben mir gefallen.

Zurück im alten Ägypten fand ich die Tiermumien, hier einerseits die Fische, aber auch insbesondere die Katzenmumien sehenswert.

Die kunstvollen ägyptische Sarkophage, aber auch ihr Inhalt, die präsentierten Mumien in ein- und ausgewickeltem Zustand sind ein Ort, an dem sich die Menschenmassen vor den Glasvitrinen drängen. Ich fand es unpassend, wie hier Eltern ihre Kinder vor den Leichen fotografierten. Schließlich und endlich sind dies, wenn auch mehrere tausend Jahre alte, Leichen einst lebender Menschen. Mein Pietätsgefühl rebelliert hier.

Weiters gibt es hier noch Skulpturen- und Kunstsammlungen aus Asien (viel China aus China), Afrika und Amerika. Hier versagt allerdings meine Allgemeinbildung, sodaß ich diese zwar interessiert und lernwillig betrachtete, mir aber der historische Kontext zu den Stücken fehlte. Wahrscheinlich bin ich aber auch nur in einem kunsthistorischen Museum falsch aufgehoben, da mich ja weniger die Kunst an sich als vielmehr der historische Bezug interessiert.

Auch eine Steinfigur von der Osterinsel ist zu bewundern.

Eine sehr spannende Einrichtung ist die Enlightenment Gallery, die 2003 in vormaligen Bibliotheksräumlichkeiten eröffnet wurde. Sie zeigt, wie sich im 18. Jahrhundert den Gelehrten das Wissen erschloß bzw. dieses damals gesammelt und präsentiert wurde. Antike Skulpturen stehen hier neben naturwissenschaftlichen Exponaten, in den Regalkästen dahinter stehen ägyptische Mumienköpfe neben historischen Lexika und wissenschaftlichen Büchern. Alle Wissensgebiete vereint und durcheinander. Herrlich, aber ohne Orientierungssystem im Kopf mag das Durcheinander verwirrend wirken. Highlight war hier die Replik des Steins von Rosette, die hier ohne Glas eingehender betrachtet werden kann.

London

2011-08-20T19:09:00.010+02:00

17.−19.8.2011

In die britische Hauptstadt London führte der Fußball zu zwei Spielen an Mittwoch und Donnerstag. Die (teils erneute) Besichtigung der Sehenswürdigkeiten kam dabei aber natürlich auch nicht zu kurz. Ein ganzer Tag war dabei der Erkundung des British Museum gewidmet.
In Inner London leben 2,8 Mio. und im ganzen im Großraum 7,5 Mio. Menschen.

Falls es jemand entfallen sein sollte, in welchem Land er sich befindet, wurde der Weg zum Buckingham Palace durch den St James's Park ausgeflaggt.

Die Westminster Abbey, als Krönungskirche aller (bis auf zwei) englischer und britischer Könige und Königinnen seit 1066, also beinahe tausend Jahren, die historisch bedeutendste Kirche des Landes. Eine große Kirche wurde hier 1065 eingeweiht und in praktisch jedem Jahrhundert erweitert und umgebaut. Der gotische Stil wurde dabei beibehalten. Die hier zu sehende Westansicht stammt aus dem Jahr 1745, also lange Zeit nach der Epoche der Gotik.

Eine bemerkenswerte Volte der Geschichte ist, daß vor dem neben der Westminister Abbey liegenden Parlament, mit dem Rücken dazu und Blick auf die Apsis der königlichen Kathedrale, die Statue von Oliver Cromwell steht. Immerhin führte dieser England im Bürgerkrieg in seine einzige Phase als Republik 1649 bis 1660, in der König Charles I. abgesetzt und 1649 hingerichtet wurde.

Das prächtige Parlament von Westminster am Ufer der Themse. Ab 1840 wurde das Parlamentsgebäude in neugotisch-viktorianischem Stil errichtet, nachdem der 800 Jahre alte, einstige köngliche Westminister-Palast 1834 weitgehend abgebrannt war.
Im Sommer ist es mit Führungen möglich, das Parlamentsgebäude samt königlichen Gemächern und den Sitzungssälen von House of Lords und House of Commons zu besichtigen. Überbordend prunkvoll ausgestattete Räume im königlichen Bereich und im Trakt der Lords und Ladies und viele historische Fresken und Gemälde im Geschmack des 19.Jhs. sind zu sehen, ebenso der 1941 bei einem deutsche Luftangriff zerstörte Trakt der Abgeordneten samt dem Sitzungssaal des Unterhauses, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Neu-Neogotik wiedererichtet wurde. Leider herrscht striktes Fotografierverbot. Es war überaus spannend, zwischen den roten Sitzreihen im Oberhaus und den grünen Bänken im Unterhaus zu stehen (niedersetzen war ebenfalls strikt verboten) oder, die für die Abstimmungen dienenden Lobbys zu besuchen. Das Bild des britischen Parlamentarismus wurde durch den Augenschein greifbarer.

Während 1834 der Großteil des Westminister-Palast abbrannte, wurde die Westminister Hall gerettet. Der 1097 bis 1099 errichtete, beeindruckend große Saal muß für die Menschen des Mittelalters überwältigend gewirkt haben. 1394 bis 1401 wurde das heutige Dach erbaut, das ohne tragende Säulen auskommt und den Raum so noch größer macht. Hier fanden seit über neun Jahrhunderten königliche Feste, wichtige Staatsakte, Trauerfeiern und immer wieder große Gerichtsverhandlungen statt. Hier in diesem Saal wurden 1305 William Wallace (Braveheart), 1535 Thomas Morus, 1606 Guy Fawkes und 1649 König Charles I. zum Tod verurteilt.

Seit 2001 hat sich gegenüber des Parlaments eine zähe Gruppe häuslich eingerichtet, die gegen die Kriege der britischen Außenpolitik protestiert und für die Beendigung des Tötens eintritt.

Am Südufer der Themse, Blick über den Fluß auf die St Paul's Cathedral und die Wolkenkratzer der Finanzhöhle und Finanzhölle City of London.

Den Fluß Themse säumten in früheren Jahrhunderten bis in die 1960er Jahre zahlreiche Hafenanlagen. Viele Gebäude sind heute umfunktioniert, so etwa die ehemalige Werft Hay's Wharf aus den 1850er Jahren, die mit ihrer schönen Überdachung heute als Einkaufszentrum namens Hay's Galleria dient. In der Mitte standen hier einst Schiffe.

Die 1894 eröffnete Tower Bridge. In altertümlicher Verkleidung ein damaliges technisches Wunderwerk einer Zugbrücke.

Daneben der namensgebende Tower. Der älteste Teil der normannischen Burganlage aus dem 11.Jh. mit den vier Türmen ist inmitten der äußeren Mauern aus dem 13.Jh. schön zu sehen. Links im Vordergrund am Flußufer das sogenannte Traitor's Gate, durch das die Gefangenen nach der Umfunktionierung des vormals königlichen Schlosses zum Gefängnis vom Boot oder Schiff in Haft oder zur Hinrichtung geführt wurden.

Leeds

2011-08-20T19:08:00.009+02:00

16.8.2011

Die nordenglische Stadt Leeds ist nicht gerade für besondere Sehenswürdigkeiten bekannt, sehr wohl allerdings für ihren Fußballverein, der hier besucht wurde. Vor dem Spiel ergab ein Rundgang durch das Zentrum dennoch einige schöne Eindrücke der vor allem aus der viktorianischen Zeit des 19.Jhs. geprägten Altstadt.
788.000 Menschen leben heute in Leeds.

Das 2004 geschlossene Old Post Office am City Square. Dieser eröffnet vom Bahnhof kommend den Weg ins Zentrum. In der Mitte des Platzes steht ein bei der 1899 vollendeten Gestaltung des Platzes errichtetes Reiterstandbild des Black Prince genannten Prinz Edward aus dem 14.Jh.

Die imposante Town Hall, das 1858 fertiggestellte Rathaus der Stadt. Repräsentativbau der viktorianischen Zeit, als die Stadt ein bedeutender Industriestandort war.

Ein paar Schritte entfernt steht die 1933 eröffnete Civic Hall, Sitz der Stadtregierung, am zum Jahr 2000 neu gestalteten Millennium Square. Bemerkenswert die goldene Uhr an der rechten Seite des Gebäudes. Das Bauprojekt bot in der Weltwrtschaftskrise vielen Menschen Arbeit. Das architektonische Design weist aber mehr ins 19. als ins 20.Jh.

In der Fußgängerzone der Briggate.

Die Briggate ist von mehreren, verschieden gestalteten Arkaden aus der Jahrhundertwende 1900 gesäumt.

Das 1864 fertiggestellte Gebäude der Corn Exchange. 1990 wurde aus dem ehemaligen Getreidehandelsgebäude ein Einkaufszentrum.

Von außen wirkt die Corn Exchange noch nicht übermäßig imposant, die Größe des elliptischen Baus und seiner Glaskuppel eröffnet sich aber im Inneren.

Der Parthenon

2011-08-15T12:03:00.012+02:00

Mary Beard
Der Parthenon
Stuttgart 2009 (Reclam)
240 S.

Da im anstehenden London-Aufenthalt eine eingehende Besichtigung des British Museum am Plan steht, habe ich mich ein wenig in die Geschichte von dessen bedeutendstem Ausstellungsstück, dem Fries des Parthenons, eingelesen.

Die Altertumswissenschaftlerin Mary Beard hat dazu 2002 ein lesenswertes Buch veröffentlicht, dessen 2009 erschienene Übersetzung von Ursula Blank-Sangmeister und Anna Raupach den schwungvollen und flott zu lesenden Sprachstil vermittelt.

Der über allem stehenden und seit fast zwei Jahrhunderten währenden Streitfrage, ob die mehr oder weniger brutale Demontage der Skulpturen von der Ruine des antiken Parthenon-Tempels auf der Akropolis von Athen und ihr Abtransport nach England Anfang des 19. Jahrhunderts mehr Raub oder mehr Rettung war, nähert sich Beard in nüchterner Herangehensweise. Sie beleuchtet beide Seiten .

Überaus spannend macht das Buch Beards Ansatz, die Geschichte des Parthenons nach der Antike genauso zu betrachten wie zur Zeit seiner Entstehung: „Der Parthenon ist schließlich auch eine moderne Ikone, nicht nur eine antike Ruine. Wenn wir seine Bedeutung in der antiken Welt erfassen wollen, müssen wir auch verstehen, was mit ihm in den vergangenen 2000 Jahren passiert ist“. Bemerkenswert für eine Althistorikerin nimmt sie so das Bauwerk in größerem Kontext ins Blickfeld als allein im Fokus auf das 5.Jh.v.u.Z.

Beard verweist darauf, daß sowohl die Umwandlung des Gebäudes für christliche als auch später für islamische Zwecke zentral wichtig war, um es zu erhalten und so seinen Fortbestand zu sichern. „Als die neuen türkischen Herrscher den Parthenon in den frühen 1460er-Jahren zu einer Moschee umfunktionierten, war er de facto etwa genauso lange eine christliche Kirche wie vorher ein heidnischer Tempel gewesen. Die meisten modernen Wissenschaftler (und Reiseführer) [...] nehmen keine Notiz von den glorreichen Zeiten des Parthenons als Kirche der Heiligen Maria von Athen. Erst recht keine Notiz nahm man von der Moschee, der nächsten Metamorphose des Parthenons.“

Zur Verteidigung der Stadt wurde die Anlage der Akropolis hoch über Athen immer schon genutzt. So auch Ende des 17. Jahrhunderts von den damaligen osmanischen Truppen. Dabei kam es zur Katastrophe.
„Die Türken hatten, gelinde gesagt, sehr großes Pech mit ihren Pulverdepots“, schreibt Beard. „Im Jahr 1645 schlug in das Magazin in den Propyläen der Blitz ein, die Familie des Disdar kam dabei ums Leben und das Bauwerk trug starke Schäden davon. Als Athen 1687 erneut angegriffen wurde, diesmal von venezianischen Streitkräften einer gegen das Osmanische Reich gerichteten Heiligen Liga, beschloss man, die Munition (zusammen mit den Frauen und Kindern) stattdessen im Parthenon unterzubringen. Möglicherweise vertrauten sie, so die Meinung eines venezianischen Historikers, ,auf die Stärke der Wände und Gewölbe‘. Oder vielleicht dachten sie auch, dass die gegnerischen Christen nicht versuchen würden, ein Gebäude zu zerstören, das so lange Zeit eine berühmte Kirche gewesen war. Wie auch immer, sie waren gewaltig im Irrtum. Die venezianischen Armee unterstand einem schwedischen General, Graf Koenigsmark, und dieser bombardierte den Bau. Noch erhaltene Spuren allein an der Westseite zeigen, dass etwa 700 Kanonenkugeln ihr Ziel trafen, und etliche der mörderischen Geschosse wurden noch an Ort und Stelle gefunden. Schließlich geschah das Unvermeidliche, das Munitionslager fing Feuer und es kam zu einer gewaltigen Explosion. 300 Menschen verloren dabei ihr Leben (was in der Geschichte der archäologschen Tragödie gewöhnlich vergessen wird), das Zentrum des Gebäudes flog in die Luft, 28 Säulen, Teile des Frieses und der Innenräume, die als Kirche und Moschee gedient hatten, wurden zerschmettert.“
Beard resumiert: „Von da an ist die Geschichte des Parthenons die Geschichte einer Ruine.“

Zu beachten ist, daß die Ruine, die nach 1687 bestand, einen weitaus ruinierteren Anblick bot als sie dies heute tut: „,Unser‘ Parthenon mit seiner unverwechselbaren Silhouette ist ein Werk des frühen 20. Jahrhunderts. Was die Explosion zurückließ, war ein Trümmerfeld mit einigen Säulen an jeder Seite.“ In den 1920er Jahren wurde Säulen aus verschiedenen Bruchstücken zusammengesetzt und aufgestellt und so erst der heutige Anblick einer durchgehenden Säulenreihe gestaltet.

Als symbolbeladener Ort des zunächst kleinen, neuen unabhängigen griechischen Staates wurde der Parthenon im Lauf des 19. Jahrhunderts bearbeitet und spätere Gebäude ungeachtet eigener jahrhundertealter Geschichte abgerissen. „Alles, was der Besucher heute sehen kann, ist das, was die Archäologen des 19. Jahrhundert für die Nachwelt erhalten wollten; ein paar klassische Monumente aus dem 5. Jahrhundert v. Chr., die in herrlicher (beklemmender) Vereinzelung dastehen und ihrer späteren Geschichte weitestgehend beraubt sind.“

Ein sehr gut geschriebenes, kurzweiliges und dabei überaus informationsreiches kleines Buch.

Stattegg

2011-08-14T11:59:00.001+02:00

13.8.2011

Unweit des Fußballplatzes des Orts Stattegg im Norden von Graz liegen die denkmalgeschützten Kalköfen. Jahrzehntelang wurde hier Gestein zerkleinert und in den Öfen daraus Kalk gewonnen. Der Ausbau der Öfen stammt aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Der Betrieb des Kalk- und Schotterwerks in Stattegg wurde 1966 endgültig stillgelegt.

ÖZP 2010/2

2011-08-10T10:15:00.002+02:00

Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft
2010/2
111 S.

Zum Thema Emotionen in der Politik(wissenschaft) gibt es hier zwei interessante historische Beiträge. Dirk Jörke befaßt sich mit der Rhetorik des Aristoteles, die er sehr spannend als „Anleitung zur Emotionspolitik“ analysiert. Aristoteles hat für Jörke in diesem Werk „ein Politikverständnis entwickelt, das sich an den realen Praktiken orientiert“ und daher nicht nur die Vernunft, sondern auch die Leidenschaften der Menschen einkalkuliert.
Oliver W. Lembcke und Florian Weber wiederum unternehmen eine „Spurenlese“ zum Thema „Emotion und Revolution“, bei dem sie sich v.a. mit der Französischen Revolution von 1789 beschäftigen.
Sehr aufschlußreich ist daneben der Blick auf verschüttete Ursprünge der österreichischen Politikwissenschaft in der Ersten Republik durch Tamara Ehs, als Sozialwissenschaften an den konservativ-geisteswissenschaftlich orientierten und auch wissenschaftsimmanenter Kritik feindlich eingestellten Universitäten wie auch in den Jahren nach 1945 keinen Platz bekamen.

Bratislava

2011-08-08T10:37:00.016+02:00

7.8.2011

Bevor am Abend, rechtzeitig zum Fußballspiel, Wind und Regen aufkamen, wurde am sonnigen Nachmittag in Bratislava ein kleines Kulturprogramm absolviert. Nachdem beim jüngsten Besuch hier bereits einiges besichtigt wurde, stand nunmehr hauptsächlich eine geschichtspolitisch-erinnerungskulturelle Erkundung am Programm.

Auf einem Hügel hoch über die Stadt und aus dieser an vielen Stellen gut sichtbar steht das zwischen 1957 und 1960 errichtete Kriegerdenkmal Slavín. Es erinnert an die Befreiung Bratislavas und anderer slowakischer Städte durch die sowjetische Armee im April 1945. Die Gedenkstätte liegt inmitten eines Soldatenfriedhofs damals getöteter sowjetischer Soldaten. 6.850 Menschen sind hier begraben.

Aufgrund seiner prominenten Platzierung über die Stadt war das Denkmal auch umstrittener Reibepunkt, da es nicht nur als Gedenkstätte der Befreiung vom Faschismus, sondern auch als Symbol der folgenden kommunistischen Herrschaft gesehen wurde.

Blick vom Slavín auf die Burg und die Neue Brücke (Nový most).

Aussicht vom Slavín über die Stadt.

Wunderbar pittoresk ist das Betreten der Altstadt über das Michaelertor. Hier von außen in die Michalská ulica (Michaelergasse, ungar. Mihály-utca).

Das Alte Rathaus (Stará radnica, ungar. Régi városháza) am Hauptplatz (Hlavné námestie), ein vom 13. bis ins 19. Jh. immer wieder um- und ausgebautes Ensemble von ursprünglich mehreren Häusern. Heute beherbergt es das Museum der Stadtgeschichte (Múzea dejín mesta).

Im Innenhof des Alten Rathauses, das wie das Museum frisch renoviert und erneuert ist.

Im Museumsbesuch inkludiert ist der Aufstieg auf den Turm des Alten Rathauses. Von hier oben hat man eine schöne Aussicht über die Stadt. Hier der Blick auf den Hauptplatz, dahinter ist links die Neue Brücke und rechts der Turm des Martinsdoms und die Burg zu sehen. In den Räumen des Turms, die man beim Aufstieg passiert, finden sich Bilder, Karten und Pläne zur Geschichte der Stadt und des Turms.

Ebenso sehenswert wie die Ausstellung des Museums sind die Räumlichkeiten. Hier einer der frisch renovierten Prunkräume aus dem 18. Jahrhundert.

Das Ineinandergreifen der Gebäude aus mehreren Epochen wird besonders deutlich, wenn unmittelbar daneben die Ladislauskapelle aus dem 15. Jahrhundert liegt.

Die Ausstellung des Museum der Stadtgeschichte selbst bringt etwas zur Geschichte der Stadtregierung und von Preßburg/Pozsony/Prešporok als ungarische Krönungsstadt. Besonders sehenswert aber vor allem sind die Exponate zur Alltagsgeschichte der Menschen im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert, wobei hierbei vor allem Stücke aus der Welt des wohlhabenden Bürgertums gezeigt werden. Hier Fahrräder des Vereins der Cyclisten samt Vereinsfahne aus dem Jahr 1895.

Den großen Brüchen des 20. Jahrhunderts, die aus der einst multiethnischen Stadt eine heute praktisch ausschließlich slowakische Stadt machten, wird ausgewichen. Der Zeitraum der Ausstellung endet in den 1930er Jahren. Gerade angesichts der Renovierungsarbeiten hätte man über den Schatten springen können und sich zu einer kritischen Präsentation des 20. Jahrhunderts aufraffen sollen.

Prokla 160

2011-08-04T11:45:00.001+02:00

PROKLA 160
Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft
40.Jg., Nr.3, September 2010
172 S.

Um das Titelthema von „Kulturkämpfen“ geht es in der Prokla-Ausgabe Numero 160. David Salomon seziert dabei kritisch die Begriffe von „Bourgeois“ und „Citoyen“ in der „postdemokratischen Elitenherrschaft“. Interessant ist auch der Artikel von Magdalena Freudenschuß über den Diskurs zu Prekarisierung und Prekariat.

spw 184

2011-07-29T10:14:00.001+02:00

spw
Heft 184 (3/2011)
Juni 2011
71 S.

Verkehrspolitik, genauer Mobilitätspolitik, steht im Zentrum des Heftschwerpunkts. Dieser versucht, laut Einleitung, „Mobilität im Zusammenhang mit öffentlicher Aufgabenerfüllung und wirtschaftsdemokratischer Steuerung zu denken“. Es geht um die Automobilindustrie ebenso wie um die Eisenbahn sowie um die Konzeption einer sozialdemokratischen Moblitätspolitik.

Budapest

2011-07-25T09:46:00.005+02:00

24.7.2011

Bevor es am Abend zu einem Fußballspiel ging, standen in Budapest diesmal Museumsbesuche am Programm. Nach Besichtigung der Hauptsehenswürdigkeiten bei einem vorigen Aufenthalt bleibt hier noch einiges an Sehenswerten, um in die Tiefe zu gehen.

Das Kunstgewerbemuseum (Iparművészeti Múzeum) ist ein einem dafür maßgeschneiderten Jugendstilbau untergebracht. Stilecht ist die Fassade mit allerlei Kermamik, also Kunsthandwerk, verziert. Eröffnet wurde das Museum im Jahr 1896 zum Abschluß der ungarischen Milleniumsfeiern.

Ganz in der Nähe war die Corvin-Passage (Corvin köz) gegenüber der ehemaligen Killián-Kaserne in der ungarischen Revolution von 1956 einer der Hauptschauplätze der blutigen Kämpfe in der Stadt. Am alten, in frischem Schönbrunnergelb gestrichenen, Kinogebäude im Innenhof der Passage erinnern Gedenktafeln an die damaligen Toten. Besonders effektvoll steht ein 1996 errichtetes Denkmal eines kämpfenden Pester Jugendlichen (Pesti Srác) vor einem historisierenden Relief einer mittelalterlichen Szene der ungarischen Geschichte an der Fassade des Filmpalasts im Hintergrund.

In einer ehemaligen Synagoge aus dem Jahr 1923 wurde 2004 das Holocaust-Gedenkzentrum (Holokauszt Emlékközpont) eröffnet.

Die Ausstellung zeigt die schrittweise Radikalisierung des Antisemitismus in der Zwischenkriegszeit in Ungarn ab 1920, der schrittweisen Entrechtung und Enteigung der jüdischen Ungarinnen und Ungarn (und Roma) durch die mit Hitlerdeutschland verbündete Horthy-Diktatur und schließlich die Deportation und Ermordung von Hunderttausenden in wenigen Monaten ab August 1944. Bedrückend. Die Ausstellung ist sehr gut gemacht und sollte ein Pflichtbesuch sein.

Der schön renovierte Innenraum der ehemaligen Synagoge.

Das Ungarische Nationalmuseum (Magyar Nemzeti Múzeum) präsentiert quasi das offizielle ungarische Geschichtsbild vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Das 1837−1847 errichtete klassizistische Gebäude spielte wenig später in der Revolution von 1848 eine größere Rolle, als der Dichter und Nationalheros Sándor Petofi am 15. März auf der Treppe das Nemzeti dal („Nationale Lied“) vortrug.

Wie alle Museumsgebäude seiner Zeit ist nicht nur die Ausstellung sondern auch das Gebäude selbst sehenswert. Sehr schön ist hier der durchgehende antikisierende klassizistische Stil des immerhin zwei Generationen vor den Wiener Ringstraßenmuseen erbauten Hauses. Hier die Deckenfreskos des Stiegenhauses.

Die Hauptausstellung des Nationalmuseums präsentiert die ungarische Geschichte vom Beginn der ungarischen Besiedlung im Mittelalter bis in die Gegenwart, bis zum Wendejahr 1989/90. Die Mittelaltersammlung ist besonders bemerkenswert, zeigt aber auch den offensichtlichen Sammlungsschwerpunkt des 19. Jahrhunderts, etwa in der Präsentation mehrerer kirchlicher Chorgestühle. Die Ausstellung bietet einen durchaus guten Einblick in die politische Geschichte Ungarns, allerdings ist die Präsentation mit äußerst wenigen Ausnahmen eine Geschichte der Herrschenden. Sozialgeschichtliche Aspekte fehlen.

Datum 7-8/11

2011-07-22T17:32:00.003+02:00

Datum
7-8/2011
98 S.

Die traurige Geschichte eines sich vom Leben gepeinigt fühlenden Schrebergärtners erzählen Benedikt Narodoslawsky und Natalie Campbell. Er sieht sich in seiner Idylle in Wiener Neustadt vom Wahnbild eines gewalttätigen islamischen Fundamentalismus bedroht, den er im Internetz kennengelernt zu haben glaubt, und der sich nebenan in einem Kulturzentrum einnisten werde. Daher quält er seine muslimischen Nachbarn (andere tun das wegen des Schattenwurfs eines Baums oder zu lauter Kinder in Nachbars Garten). Seinen Garten, einst sein ganzer Stolz, läßt er dabei verkommen, weil er seinen Rückzugs- und Friedensort ohnehin schon fast verloren glaubt und lieber stundenlang im Internetz gegen alles Übel dieser Welt werkt, dessen Wurzel er im Islam gefunden zu haben glaubt.
In anderen Zeiten würde man sich von ihm wohl als Verrückten abwenden oder ihm zu helfen versuchen, die Füße wieder auf den Boden der Realität zu bekommen. Im heutigen Österreich findet er Mitstreiter, wird seine Homepage eifrig frequentiert, finden seine Aktivitäten regelmäßig Niederschlag in den Boulevardmedien und findet er in der rechtspopulistischen Bauernfängerpartei eine Heilslehre.

Weiters im Heft noch Interessantes über das unmenschliche Leben der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in der St. Pöltner Glanzstoff-Fabrik während des Zweiten Weltkriegs. Der Artikel von Kristina Maroldt über einen Kindsmord, Dorgen und verzweifelte Eltern in Kapstadt ist hochspannend. Ich hatte ihn nur bereits zuvor in der „Presse“ vom 3. Juli dieses Jahres gelesen.

Fjäderholmarna

2011-07-14T15:00:00.004+02:00

12.7.2011

Nur eine halbe Stunde mit dem Schiff von Stockholm entfernt liegt die Inselgruppe Fjäderholmarna in den Schären. Heute ein touristischer Ausflugsort, war hier einst Ende des 19. Jahrhunderts ein Umschlagplatz für den Spirituosenschmuggel nach Stockholm. Heute gibt es auf der Hauptinsel Stora Fjäderholmen eine Idylle an Ausblicken aufs Meer zu genießen und die schönen roten Holzhäuser zu bewundern.

Stockholm

2011-07-14T14:59:00.009+02:00

11.−13.7.2001

Drei schöne Tage in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Der unsäglichen Hitze zuhause entkommen und angenehme 23 Grad Tagestemperatur genossen. Tageslicht bis 22 Uhr.
Im Großraum leben 1,9 Millionen, in der eigentlichen Stadt Stockholm 830.000 Menschen
Fußballerisches wurde mit einem Erstligaspiel bei AIK und einem weiteren Match sowie der Besichtigung des Olympiastadions von 1912 und des Söderstadions von Hammarby im Zuge des Aufenthalts natürlich ausreichend absolviert. Aber auch an historisch und kulturell interessanten Plätzen hat die Stadt einiges zu bieten.

Die Hauptattraktion Stockholms ist das Wasser. Ein Drittel der Stadtfläche ist damit bedeckt, im Westen der Mälarsee, der im Osten in das Meer der Ostsee übergeht. Hier der Blick übers Wasser auf die Insel Riddarholmen. Stockholm verteilt sich über 14 Inseln.

Blick auf den schwedischen Reichstag, ebenfalls auf einer Insel am Wasser liegend. Hier zu sehen der Westflügel der Parlamentsanlage aus dem 19.Jh., der früher die Reichsbank beinhaltete. Im modernen Glastrakt befindet sich der Sitzungssaal.

Das Königliche Schloß am Nordosteck der Insel Stadsholmen, gegenüber der Reichstagsinsel. Das heutige Schloß wurde 1770 an der Stelle des bis ins 13.Jh. zurückgehende Vorgängerbaus fertiggestellt. In seiner äußeren Form erinnert das Schloß eher an einen Bau im Renaissancestil als an das 18.Jh.

Hauptplatz der historischen Altstadt, Gamla stan, auf Stadsholmen ist der Platz Stortorget. Die Häuser stammen aus dem 17. und 18. Jahrhundert, waren also nicht Zeugen, als hier der dänische König Kristian II. im Jahr 1520 zur Feier seiner Krönung zum schwedischen König 80 schwedische Adelige öffentlich hinrichten ließ, um seinen Herrschaftsanspruch zu untermauern. War eine Fehleinschätzung. Im folgenden Aufstand wurde die dänische Herrschaft über Schweden beendet. Im rechts zu sehenden großen Bau der ehemaligen Stockholmer Börse aus dem Jahr 1778 ist heute das Nobelmuseet, ein Museum zur Geschichte des Nobelpreises.

Herrliche Ausblicke gibt es immer wieder auf das Wasser und am Ufer liegende Schiffe.

Panoramablick über die Stadt von der Insel Södermalm aus.

Das 1913 eröffnete Stadshuset, wo das Stockholmer Stadtparlament tagt. Markant der 106 Meter hohe Turm mit seiner goldenen Spitze (mit drei Kronen, dem Stadtwappen).

Schöne Blicke auf die Stadt gibt es von den zahlreichen Fähren. Hier Aussicht auf die Insel Södermalm. Mit der Fähre ging es hinaus aus der Stadt in das idyllische Inselgebiet der Schären, nach Fjäderholmarna.

Geradezu mediterran mutet Stockholm an manchen Stellen an.

Einen architektonischen Gegensatz zur Altstadt bietet nördlich davon Norrmalm, wo in den 1950er Jahren die Häuser aus dem 17. bis 19. Jahrhundert radikal abgerissen wurden und ein neuer Stadtteil im Geschmack der Zeit geschaffen wurde. Hier der Platz Sergels torg, der dabei das neue städtische Zentrum bilden sollte und als urbaner Platz offenbar auch funktioniert.

Die Stadsbibliothek, in imposanter funktionalistischer Architektur im Jahr 1927 eröffnet.

Das 1952 errichtete Brantingmonumentet am Platz Norra Bantorget. Es erinnert an den bedeutenden sozialdemokratischen Politiker Hjalmar Branting (1860−1925). An diesem Platz endet die alljährliche Kundgebung zum 1. Mai.

Plakette am Boulevard Sveavägen an der Stelle, wo 1986 der schwedischen Ministerpräsident Olof Palme ermordet wurde.

Überaus ansprechende Gestaltung mancher Stationen der U-Bahn (Tunnelbana), hier in der Station Solna centrum.

Das 1990 fertiggstellte Vasamuseet, das mit seinen stilisierten Schiffsmasten am Dach seinen Inhalt in gelungener Weise anzeigt: das 1961 nach 333 Jahren praktisch unversehrt vom Grund der Ostsee gehobene schwedische Kriegsschiff Vasa.

Das ausgestellte Schiff Vasa ist sehr beeindruckend. Bereits auf seiner Jungfernfahrt sank im Jahr 1628 das Flaggschiff der königlichen Marine nur eineinhalb Kilometer nach Verlassen des Stockholmer Hafens. Dank günstiger natürlicher Bedingungen konservierte der Schlamm das Schiff für über drei Jahrhunderte am Meeresboden.

Noch in den 60er Jahren des 17.Jh. wurden mittels Taucherglocke fast alle der wertvollen Kanonen aus dem Wrack geholt. Die noch aus dem Wasser ragenden Masten wurden gekappt, um die Schiffahrt nicht zu behindern. 1956 wurde das Wrack dann wiederaufgefunden und 1961 schließlich geborgen. In 17 Jahren Kleinarbeit wurde es samt allerlei gefundener loser Teile konserviert und wieder zusammengesetzt, sodaß das Schiff heute zu 95 Prozent Originalteilen in ganzer Pracht zu bestaunen ist.
Zur Zeit seins Baus verfolgte Schweden unter seinem König Gustav II. Adolf eine aggressive Außenpolitik, führte ständig Krieg und entwickelte sich so im 17. Jahrhundert zur Großmacht. Der Bau des großen Kriegsschiffs war ein Prestigeprojekt. Doch während das Schiff in seinen Proportionen für ein Kanonendeck ausgerichtet war, wurde auf königlichem Befehl während der Bauphase noch ein zweites Deck mit Kanonen eingebaut. Die Folge war anstatt mehr Feuerkraft in einer Schlacht, daß die Statik des Schiffs beeinträchtigt wurde. Bereits zwanzig Minuten nach Verlassen des Hafens endete die erste Ausfahrt. Der erste stärkere Windstoß ließ das Schiff kentern und sinken.

Hier ein Modell der Vasa vor dem Hintergrund des originalen Schiffs.

Die Ausstellung des Vasamuseet ist sehr gelungen. Sie stellt das Schiff und seinen Bau in den historischen Kontext seiner Zeit, stellt die (verlorene) Farbenpracht seiner Verzierungen nach, erklärt diese und rekonstruiert das Leben der Menschen an Bord. Ausstellung und Präsentation des Schiffswrack sind gut gemacht, überaus gelungen und beeindruckend. Zwei Wermutstropfen: Die Gründe für den Untergang des Schiffs werden unzureichend thematisiert. Weiters: Die Zurschaustellung der Skelette beim Untergang umgekommener Besatzungsmitglieder in beleuchteten Glasvitrinen ist pietätlos. Darauf sollte man verzichten.

Arbeit und Wirtschaft 4, 5 und 6/2011

2011-07-10T09:18:00.001+02:00

Arbeit & Wirtschaft
Herausgegeben von AK und ÖGB
Nr. 4/2011, Nr. 5/2011 und Nr. 6/2011
je 46 S.

Die Aprilausgabe widmete sich Fragen der Arbeitsmarktöffnung vom 1. Mai dieses Jahres gegenüber den (auch nicht mehr so) neuen EU-Ländern. Spannend auch Florian J. Burgers Beitrag, der sein Buch über die Stand und Gefährung des Streikrechts im Lichte der Europarechtsentwicklung vorstellte.

Um Berufe, ihr Aussterben und ihre Neuentwicklung, ging es im Maiheft.

Um Veränderungen vielerlei Art geht es gleich darauf im Juni. Eine spannende Zahl liefert hierbei Karl Kollmann zur Entwicklung der Konsumgesellschaft, gemessen an der Einstellung von Jugendlichen zu Werbung: „Waren in den Siebziger Jahren noch rund 70 Prozent der Jugend skeptisch der Werbung gegenüber eingestellt (Stichwort: ,die wollen mir nur was verkaufen‘), so sind es in den vergangenen Jahren rund 70 Prozent, die Werbung prinzipiell gut und sympathisch finden.“

St. Pölten

2011-07-07T09:15:00.004+02:00

6.7.2011

„Den Mutigen bangt selten, warum graut dir vor St. Pölten?“ lautet ein geflügeltes Wort über die Stadt von Franz Mittler. Warm werden konnte ich mit St. Pölten noch nie.
Vor dem Rapid-Spiel am Voithplatz ein kurzer Abstecher auf den Rathausplatz in der Innenstadt St. Pöltens.

Blick auf das Rathaus. 1503 erwarb die Stadt die westliche Hälfte des Gebäudes, 1567 kam die Osthälfte dazu. Der charakteristische Turm wurde im Jahr 1591 fertiggestellt. Die barocke Fassade stammt aus dem Jahr 1727.

Der Rathausplatz wurde etwa ab dem Jahr 1200 in seiner heutigen Form angelegt. Die Häuser zeigen hauptsächlich Barockfassaden. Derzeit findet am Platz gerade ein Sommerfestival statt. Wirkt durchaus urban.

Pregarten

2011-07-04T09:24:00.005+02:00

3.7.2011

Ins oberösterreichischen Mühlviertel brachte mich diesmal ein Spiel von Rapid. 5.000 Menschen leben heute in der Stadt Pregarten.

Die Bruckmühle. Ehemals eine Mühle am Fluß Feldaist (bereits im 13. Jh. wurde eine solche erwähnt), wurde aus dem Gebäude von 1905 bis 1926 als Steingutfabrik der erste Industriebetrieb in Pregarten. Heute befindet sich hier ein 1999 eröffnetes Kulturzentrum.

Der Stadtplatz von Pregarten. Hier lag eine um das Jahr 1230 erstmals belegte Siedlung, die damals neben der Landwirtschaft vor allem von der Weberei lebte. Das prächtigste Haus am Platz ist heute nicht etwa das Rathaus (Stadtamt), sondern die gegenüberliegende Raiffeisenkasse. Hier wird gezeigt, wo Gott wohnt.
Jedenfalls nicht mehr in der Mitte des Platzes. Hier stand bis 1903 anstelle der heutigen Mariensäule die dann abgerissene alte St.-Anna-Kirche.

Die alte Kirche am Stadtplatz ersetzte die 1897 eingeweihte neue St.-Anna-Kirche, ein gelungener neugotischer Bau.

Am kurzen Weg vom Stadtplatz zur Kirche befindet sich „Erinnerungsbaum“ aus dem Jahr 1993, der an den „Opfergang von Stalingrad“ erinnert. Im Inneren der Kirche befindet sich ebenso ein Kriegerdenkmal wie im Park dahinter. Die Erinnerungskultur wirkt hier sehr einschlägig eindimensional. Was z.B. auch erinnert werden könnte: 1941 wurden eine 26-jährige Pregartnerin und ein 74-jähriger Pregartner im Rahmen der NS-„Euthanasie“ ermordet. Im Februar 1945 wurden im Ortsgebiet Pregartens im Zuge der sogenannten „Mühlviertler Hasenjagd“ mindestens fünf der damals aus dem Konzentrationslager Mauthausen geflüchteten KZ-Häftlinge von alten Volkssturmmännern und jugendlichen Hitlerjungen umgebracht. Zehn Tage vor Kriegsende, trotz oder auch wegen der von Westen heranrückenden US-Army und der von Osten kommenden sowjetischen Truppen, ließ der Nazibürgermeister den regimekritischen Rauchfangkehrer verhaften, er wurde vermutlich ermordet. Zur selben Zeit, im April und Anfang Mai 1945 amtierte im Pfarrhof ein Militärgericht, das in der kurzen verbleibenden Zeit bis zum Kriegsende 500 Soldaten, die dem sinnlosen Endkampf-Wahnsinn entkommen wollten, zum Tode verurteilte.

Blätter, Juni 2011

2011-06-30T14:24:00.000+02:00

Blätter für deutsche und internationale Politik
Heft 6/2011
128 S.

Neben Berichten zur aktuellen Politik in Frankreich, der Türkei oder Kanada gibt es wieder Interessantes zur Analyse der arabischen Revolutionen.
Sönke Neitzel und Harald Welzer schreiben des weiteren im Heft über den nazideutschen Vernichtsungskrieg in der Sowjetunion ab 1941 und die Verbrechen an den Kriegsgefangenen, als man Millionen sowjetische Gefangene verhungern ließ.

Melk

2011-06-26T14:59:00.018+02:00

25.6.2011

Einen willkommenen Anlaß zum Besuch in Melk bot das Fußballspiel von Rapid. 5.200 Menschen leben in der Stadt am südwestlichen Rand der Wachau.

Bekannt ist Melk vor allem durch das Stift, ein auf einem Felsen über der Stadt und der Donau thronendes Benediktinerkloster.

Der große Gebäudekomplex des Stifts ist der Blickfang in der Altstadt zu Füßen des Felsens. Melk wird erstmals im Jahr 831 urkundlich erwähnt. Damals befand sich dort oben nicht ein Kloster, sondern eine Burg. Nachdem der Babenberger Leopold I. 976 mit der Herrschaft über die Mark „Ostarrichi“ belehnt worden war, wurde Melk zur Hauptburg des neuen Herrschaftsbereichs. Im 11.Jh. wurde der Sitz nach Klosterneuburg verlegt und die Burg Melk, weiter Begräbnisstätte der Babenberger, in ein Kloster umgewandelt.

Das prächtigste Gebäude in der Stadt ist das die Alte Post. Die 1792 eröffnete ehemalige Poststation zeigt Stilmerkmale des Übergangs vom Spätbarock (Rokoko) zum Frühklassizismus. Die Fassade ist reich mit Figuren und Utensilien der damaligen Postreiter verziert.

Ein Gegensatz zum dominanten Barock ist die in gotischem Stil gehaltene, Ende des 15.Jh. errichtete katholische Pfarrkirche.

Am langgezogenen Hauptplatz bietet sich einem ein nettes Altstadtensemble. Besonders bemerkenswert sind hierorts die bemalten Fensterflügel der Apotheke aus dem 18.Jh.

Stift Melk. Der imposanteste der Höfe der barocken Anlage ist der 84x42 Meter umfassende Prälatenhof. Zwischen 1701 und 1746 wurde das gesamte Kloster neugebaut (1736 war man schon einmal fertig, allerdings zerstörte 1738 ein Brand wieder vieles) und die teils aus Mittelalter und hauptsächlich erst aus dem 18.Jh. (Frühbarock) stammenden Gebäude ersetzt. Man nahm im Neubau wenig Rücksicht auf historische Substanz, zerstörte etwa das damals berühmte Koloman-Grabmal aus dem 14.Jh., und schuf einen in Einheitlichkeit und barocker Pracht beeindruckenden Komplex.

Ausgangspunkt der Besichtigung ist die Kaiserstiege, die zum Kaisertrakt führt. Der Umstand, daß eigene Gemächer für die kaiserliche Familie eingeplant und errichtet wurden, zeugt von nicht nur religiöser, sondern auch politischer Bedeutung. Religion war unter den Habsburgern nicht von politischer Macht zu trennen. In den Räumen befindet sich heute das Stiftsmuseum. Die erst 2001 erneuerte Ausstellung ist modern gestaltet, wendet sich aber eher an religiös Interessierte.

Der prachtvollste Raum des Kaisertrakts ist der Marmorsaal; Fest- und Speisesaal für weltliche Gäste, insbesondere den kaiserliche Hof.

Aus dem Marmorsaal schreitet man auf die Altane, die große Terrasse an der Vorderseite des Stifts. Von hier hat man eine herrliche Aussicht über die Stadt Melk und den gleichnamigen Fluß, der hier in die Donau (rechts hinter dem Auwald) mündet.

Zweck der Öffnung des Gebäudekomplexes an der Stirnseite mittels einer Terrasse ist die freie Sicht auf die Klosterkirche. Die religiöse Komponente des Palasts wird so architektonisch unterstrichen.

Im gegenüberliegenden Trakt befindet sich an der Stelle des Marmorsaals die beeindruckende Bibliothek. Sie zu sehen war die Hauptmotivation für den Besuch des Stifts. Der Hauptraum ist wie der Marmorsaal mit einem Deckenfresko aus den 1730er Jahren geschmückt. Die Bücher in den Regalen sind nach dem Geschmack des Barock alle gleich gebunden.

Ausgestellte Handschriften. Insgesamt befinden sich in der Stiftsbibliothek rund 1.800 Handschriften seit dem 9. Jahrhundert. Eine beeindruckende Sammlung, auch angesichts des großen Brands 1297, der das ganze Kloster zerstörte und in dem auch die damalige Bibliothek verbrannte. Erst 1997 wurde in den Handschriften ein Fragment aus einer Abschrift des Nibelungenlieds aus dem 13.Jh. entdeckt. Im Nibelungenlied kommt Melk ebenso vor wie im um ein Äutzerl jüngeren Buch Der Name der Rose von Umberto Eco. Ich nehme an, auch davon befindet sich ein Exemplar in den 100.000 Bänden der Bibliothek.

Im Inneren der Stiftskirche. Barock as Barock can. Mir zu viel.

Blick von der Ostseite über den Garten auf den Haupteingang, zwischen der 1650 aus militärischem Zweck errichteten Bastei (stadtseitig links) und der im Zuge der barocken Neugestaltung zum Zweck der Symmetrie erbauten zweiten Bastei (rechter Hand). Rechts ist auch einer der beiden „Babenbergertürme“ zu sehen, Reste der mittelalterlichen Verteidigungsanlage.

Symbolisch interessant, religiöse vs. profane Militanz: Als städtebaulicher Kontrapunkt zum Stift wurde 1912/13 auf einer gegenüberliegenden Anhöhe die Freiherr-von-Birago-Kaserne errichtet, die auch heute dem Bundesheer dient. Gemeinsam haben beide Komplexe die schönbrunnergelbe Farbgebung.

Blick auf das Stift Melk von der Anhöhe der Birago-Kaserne aus.

Am Gelände der Kaserne befand sich von April 1944 bis April 1945 das KZ Melk, ein Nebenlager des KZ Mauthausen. Fast 15.000 Gefangene mußten hier unterirdische Stollen bauen und Kugellager für Steyr-Daimler-Puch produzieren oder wurden in der Gegend für verschiedene Arbeiten, etwa im Sägewerk in Amstetten, eingesetzt. Jeder dritte Gefangene kam aufgrund der unmenschlichen Arbeits- und Lebensbedingungen um, wurde durch die Wachen oder das medizinische Personal (Giftinjektionen) ermordet. Die Wachmannschaften stellten Soldaten der Luftwaffe, die später von der Waffen-SS übernommen wurden.
Das hier zu sehende ehemalige Krematorium, in dem die Leichen verbrannt wurden, wurde 1962 zur Gedenkstätte erklärt. Seit 1992 ist darin eine Ausstellung über das KZ zu sehen.

Im Zentrum der Stadt Melk erinnert ein von der katholischen Pfarre errichtetes Mahnmal neben der Kirche an „die 4.801 Menschen, die 1944/45 im KZ-Nebenlager Melk zu Tode gebracht wurden“.

Bad Vöslau

2011-06-20T09:05:00.015+02:00

18.6.2011

Im Süden von Wien liegt Bad Vöslau, 11.300 Menschen leben hier. Bevor es zum Fußballplatz ging, wurde die kleine Stadt ein wenig erkundet.

Auf dem Gelände der ehemaligen Kammgarnfabrik. Das 1834 gegründete Textilunternehmen war bis zu seiner Schließung 1978 der Hauptarbeitgeber in Bad Vöslau. In den 1950er Jahren arbeiteten hier bis zu 4.000 Menschen. Heute sind auf dem weitläufigen Areal in renovierten Gebäuden Betriebe, Arztpraxen etc. untergebracht. Man findet aber auch noch wie hier einiges an verfallener Industrieromantik.

Das Schloß Bad Vöslau. Ursprünglich war dies eine Anfang des 12.Jh. errichtete Wasserburg. Daran erinnern heute kleine Wasserläufe im Schloßgarten. Zwischen 1740 und 1753 wurde die Anlage barockisiert, doch schon gegen Ende des 18.Jh. wurde das Schloß noch einmal umgebaut und erhielt sein heutiges frühklassizistisches Aussehen.

Unter den Nazis wurde das Schloß 1940 von der Gemeinde „arisiert“, also, formal gegen eine Entschädigung, welche die Besitzerin Käthe Guttmann nicht erhielt, enteignet. Guttmann wurde 1941 deportiert und wohl ebenso wie ihre beiden Töchter ermordet. Der überlebende älteste Sohn Wilhelm Guttmann erhielt das Schloß 1951 zwar zurück, es war allerdings nach der Verwendung als Kaserne, Flüchtlingslager und Lazarett im Weltkrieg devastiert und obendrein bis 1955 von der sowjetischen Besatzungsmacht unter Beschlag genommen. Daher konnte es die Gemeinde umgehend wieder zurückkaufen. In den 1960er Jahren wurde es renoviert und dient seit 1971 als Rathaus.

Das Vöslauer Thermalwasser wird seit Anfang des 19.Jh. genutzt. 1822 wurde die erste Badeanstalt eröffnet, 1868−1873 wurde sie ausgebaut und Vöslau entwickelte sich in Konkurrenz zum nahen Baden zum beliebten Kurort. Seit 1924 darf sich Vöslau Bad Vöslau nennen.
Das hier in der Mitte zu sehende kolonnadengeschmückte Gebäude des Thermalbads wurde 1926 eröffnet. Links davon ist hier die um 1850 errichtete Biedermeiervilla „Zur schönen Aussicht“ und rechts das „Hotel Stefanie“ aus dem Jahr 1896 zu sehen. Viele Villen gibt es hier aus jener Zeit, die von der Beliebtheit Vöslaus beim wohlhabenden Bürgertum zeugen.

Die 1860−1870 erbaute Pfarrkirche − allerdings nicht von Christo und Jeanne-Claude verpackt, sondern ganz profan eingerüstet.

Im hinter der Kirche liegenden, 1852 errichteten ehemaligen Schulgebäude, das dann von 1894 bis 1971 als Rathaus diente, ist ein nettes Stadtmuseum, dessen Besuch sich lohnt. Hier das der Kammgarnfabrik gewidmete Zimmer. Informiert wird hier auf einer Texttafel auch über die Immigrationsgeschichte der Stadt. Nach der Fabriksgründung wurden in den 1830er Jahren nicht nur Maschinen, sondern auch kundige Arbeiter aus Sachsen geholt, die hier eine evangelische Religionsgemeinde gründeten. Zwischen 1880 und 1895 wurden tschechische Arbeitskräfte angeworben und ein eigenes Wohnviertel für sie und ihre Familien errichtet. In dieses zogen dann in den 1960er Jahren die erst aus Jugoslawien und dann aus der Türkei geholten „Gastarbeiter“.

Die Wohnsituation um 1900 beleuchten im Stadtmuseum ein Zimmer im Haupthaus, das die Einrichtung des Schlosses zeigt, sowie eine in liebevollen Details eingerichtete Wohnküche im Hoftrakt. Highlight ist auch eine originale Schulklasse um 1900.

Blätter, Mai 2011

2011-06-16T13:15:00.002+02:00

Blätter für deutsche und internationale Politik
Heft 5/2011
128 S.

Ein rundum rundes Heft ist die Maiausgabe. Es gibt ein spannendes Gespräch von Jürgen Habermas, Joschka Fischer, Henrik Enderlein und Christian Callies über die Europäische Union, den Euro, die deutsche Europapolitik − und die deutschen Banken, deren Rolle in der Krise und in der gegenwärtigen Diskussion um finanzielle Hilfspakete etwa Joscha Fischer vor den Vorhang gezogen wissen will, wenn er sagt: „Die Angst vor dem sogenannten Haarschnitt der griechischen Schulden ist daher im Kern eine Angst davor, dass es deutsche Banken und Versicherungen treffen könnte, die griechische Schuldtitel halten.“ Oder, mit parteipolitischer Volte: „In den Hinterzimmern in Dublin wurde das Geld verdient, über das sich die Landesbanken, ob sozialdemokratisch oder christdemokratisch beherrscht, gefreut haben. Doch niemand erzählt unseren Bürgerinnen und Bürgern diesen entscheidenden Punkt.“

Dazu lesenswerte Analysen über die arabischen Revolutionen von William Pfaff (Libyen), Katja Niethammer (Bahrain) und Seyla Benhabib (gesamt) und ein Artikel von Karl-Dieter Hoffmann über das Scheitern des militärischen Antidrogenkriegs in Mexiko.

Furth bei Göttweig

2011-06-13T12:36:00.002+02:00

12.6.2011

Am östlichen Rand der Wachau, zu Füßen des hoch über der Donau thronenden Stifts Göttweig liegt Furth, dessen Ortszentrum vor dem Besuch eines hiesigen Fußballspiels kurz besichtigt wurde. Der Sportplatz liegt im Ortsteil Palt der Gemeinde Furth bei Göttweig. Die Herkunft des erstmals im Jahr 1120 erwähnten Ortsnamens Palt kann vom slawischen palta hergeleitet werden, was so viel wie Sumpf bedeutet und sich auf den Mündungsraum des Flusses Fladnitz in die Donau bezieht. Die erste Erwähnung des Ortes Furth findet sich in der Gründungsurkunde des Stiftes Göttweig. Der Name kommt von der hiesigen passierbaren Furt durch die Fladnitz, die heute nur mehr ein regulierter Bach durch den Ort ist.

Über allem steht hier der mächtige Klosterbau des im 11. Jahrhundert gegründeten Stifts Göttweig, auf einer Bergspitze von überall und weither gut sichtbar. Die heutige barocke Ansicht des Gebäudekomplexes stammt (nach einem Brand 1718) aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Das Further Rathaus wurde punktgenau am 2. Dezember 1898 zum fünfzigjährigen Regierungsjubiläum Kaiser Franz Josephs eröffnet. Ein Bau in zeittypischem historistischen Stil.

Der schloßartige Pfarrhof macht deutlich, wo hier einst Gott gewohnt hat. Der Hof wurde 1739 vom Göttweiger Abt gekauft und in barockem Stil umgebaut. Zunächst als Lesehof für die Weinlese genutzt, dient das Gebäude seit 1784 als herrschaftliche Residenz des örtlichen Pfarrers.

Die Pfarrkirche stammt ursprünglich aus dem Jahr 1494 und wurde 1670 im Barockstil umgebaut. Der Turm wurde 1719 entworfen. Äußerst bemerkenswert an diesem Kirchenbau sind die beiden Straßenunterführungen, die unter dem Kirchenschiff hindurchführen.

Im historischen Ortszentrum von Furth. 2.800 Menschen leben heute in der Gemeinde Furth bei Göttweig.

spw 183

2011-06-11T11:51:00.004+02:00

spw
Heft 183 (2/2011)
April 2011
71 S.

Der Heftschwerpunkt zum Thema der Sicherheit der Pensionen bestärkt mich in meiner Ansicht, den brüchigen sogenannten privaten „Säulen“ nicht im mindesten zu trauen. Diese kapitalmarktorientierte Pensionsfinanzierung ist kein Modell der Finanzierung von Pensionen, sondern eines zur Umverteilung von öffentlichen Mitteln in den Aktienmarkt, ein Programm zur Förderung der Börsenspekulation. Ich habe kein Vertrauen darauf, daß im Alter der Finanzmarkt über einen längeren Zeitraum keine Krise erleben wird, um mir meine Pension aus Spekulationsgewinnen auszuzahlen. Die Geschichte lehrt, daß auf Jahre der Konjunktur immer Jahre der Krise folgen. Mein Vertrauen darauf, daß es im Alter einen Staat gibt, ist höher als darauf, daß die Börse über die Jahrzehnte (?) meiner Pension eine Konjunktur erlebt. So schlimm könnte sich die demographische Frage gar nicht entwickeln, daß sie diese Grundtatsache erschüttern könnte.
„Denn nur eine gesetzliche Rentenversicherung, die das Ziel hat, allein für ein auskömmliches Einkommen im Alter zu sorgen, minimiert Unsicherheit und Risiken für das Individuum. Denn auch bei guter Ausgestaltung sind betriebliche Altersvorsorge und private Vorsorge mit hohen Risiken für das Individuum behaftet. Denn der Zugang zu einer betrieblichen Altersvorsorge oder die Rendite in der privaten Altersvorsorge sind das Ergebnis allgemeiner Bedingungen am Arbeitsmarkt und der Gesamtwirtschaft, die das Individuum nicht beeinflussen kann.“ schreiben die Autorin und die Autoren der Einleitung. Der Schwerpunkt im Heft bilanziert ein Jahrzehnt Pensionsreformen in Deutschland, nach dem Einstieg in die börsenspekulativ gestützte Pensionsfinanzierung in der Zeit der neoliberalen Finanzmarkteuphorie durch Rot-Grün 2001.

Interessant ist in der Ausgabe weiters ein Artikel von Britta Lenz zur Frage von „Chance oder Zerfall?“ der israelischen Labour Party. Bereits die Fragestellung zeugt von gesundem Optimismus.

Datum 6/11

2011-06-08T14:35:00.007+02:00

Datum
6/2011
98 S.

Eine sehr gute, spannende Geschichte über die menschliche Einöde, die in der niederösterreichisch-tschechischen Grenzregion im Waldviertel herrscht und sich verbreitet, gibt es in dieser Ausgabe von Christina Aumayr-Hajek, laut Vorstellung im Heft ihres Zeichens ehemalige Pressesprecherin aus der Jörg-Haider-Partie-Partei. Derart Qualitätsvolles ist aus diesem Sumpf ungewöhnlich. Sie schreibt über die Abwanderung der jungen Frauen aus dem konservativen Landstrich, wo grenzüberschreitende Austauschprojekte von Schulen nach kurzer Zeit aufgrund Widerstands der Eltern gegen „zu viel Behmisch“ eingestellt werden, es keine gescheite ganztägige Kinderbetreuung gibt und es eine Frauennotwohnung als Zufluchtsort gegen Gewalt in der Familie erst seit 2010 gibt − zehn Jahre mußte darum gerungen werden. Über Männer, die sich scheinbar willigere Frauen aus dem Osten „holen“. Über Prostitution an der Grenze.
Die harte Realität des Lebens am Land, dem idealisierten Sehnsuchtsort so vieler Städterinnen und Städter, die in Verkennung sozialer Zusammenhänge nichts sehnlicher wünschen, als ihren Kindern Auslauf über grüne Wiesen zu geben und sie dann dabei in diesem Umfeld sozialisieren lassen.
Stadtluft macht frei.

Pezinok

2011-06-06T08:43:00.003+02:00

5.6.2011

Etwa zwanzig Kilometer nördlich von Bratislava liegt die kleine Stadt Pezinok (deutsch Bösing, ungarisch Bazin). Etwa 22.000 Menschen leben hier. Vor dem Besuch eines Fußballspiels stand ein kleiner Stadtrundgang in dieser Weinbaugemeinde am Ausläufer der Kleinen Karpaten an.

Das Alte Rathaus (Stará radnica) aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Im Stadtzentrum finden sich einige nette historische Häuser. Die Weinberge wurden in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts angelegt, vom 14. bis ins 19. Jahrhundert sproß Wohlstand in der Stadt darüber hinaus aus Bergwerken, in denen unter anderem Gold gefördert wurde. Im 19. Jahrhundert gab es hier auch frühe Industrie, so stand hier die erste Schwefelsäurefabrik des damaligen Königreichs Ungarn.

Am Rande des historischen Zentrums liegt ein von außen nicht sehr bemerkenswertes Schloß. Es entstand an dieser Stelle ursprünglich Anfang des 14. Jahrhunderts als Wasserburg der Grafen von Svätý Jur (St. Georgen) und Pezinok.

Sehr nett ist allerdings der kleine Schloßpark, der 1844 für den Grafen František Pálffy errichtet wurde.

An einigen Stellen rings um das historische Zentrum sieht man Reste der einst sechs Meter hohen Stadtmauer, die nach der Erhebung Pezinoks zur königlichen Freistadt errichtet wurde. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden die Steine der funktionslosen Mauer für andere Bauten verwendet.